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Zuletzt aktualisiert am: 22.02.10 |
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a n d e r b e r i c h t e - P o r t u g a l
Inhaltsverzeichnis: • Wo die Sonne im Atlantik versinkt Zwei Fußreisen entlang der Küste Portugals Von Werner Hohn
• Die Algarve, wild und wanderbar Von Rüdiger Dilloo
Wo die Sonne im Atlantik versinkt
Zwei
Fußreisen entlang der Küste Portugals
Von Werner Hohn
Weichkochen kann dauern. Tage, Wochen, Monate. Für
unsere „Wanderungen“ entlang der portugiesischen Westküste hat es Jahre
gebraucht. Es war ein langer Weg vom Trampelpfad durchs dunkle heimische Tann
bis auf die Seitenstreifen
4-spuriger Schnellstraßen unter südlicher Sonne.
Angefangen hat das Weichkochen 2004. Nach Süden,
hinunter nach Frankreich, wollte ich. Die ganze Strecke über Wanderwege. Der E1,
die Jurahöhenwege in der Schweiz, der GR65 in Frankreich. Bekannt, beschrieben,
markiert und schön. Nur wenige Straßen, dafür von anderen ausgedacht und
vorgekaut.
Die Sache mit dem Weichkochen hat auf eben dieser
Wanderung ein alter Mann in Gang gesetzt. Südlich von Frankfurt war das. Wir
waren beide auf dem E1 unterwegs. Er in Richtung Norden; und im Gegensatz zu
mir, hatte er keine Wanderkarten im Gepäck. Ihm reichte eine Straßenkarte, die
gute alte Generalkarte.
Dass er auf dem E1 gestoßen war, sei purer Zufall
gewesen. Solange die Markierung ihn nach Norden führe, würde er dem
Fernwanderweg folgen. Ansonsten sei ihm die Sache mit den Wanderwegen wurscht.
Das Weitwandern auf Wanderrouten hätte er schon seit 20 Jahren aufgeben. Heute
reiche ihm eine Straßenkarte. Erwischt er zufällig eine Wanderstrecke ist es
gut, muss er auf kleine Straßen, passt es auch. Spinner, habe ich damals
gedacht. Jedoch hatte er keine 3 Kilo Wanderkarten im Rucksack, wie ich. Und ihn
„zwang“ keine Markierung, wie mich.
Einen Tag später traf ich im Odenwald auf einen
jungen Schweizer aus Zürich. Der wollte bis Frankfurt und dort nach Dresden
abbiegen. Auch der hatte keine Wanderkarten, war auch mit einer Straßenkarte
unterwegs. Noch so einer, der den Autoverkehr liebt, dachte ich.
Mitgekocht hat auch Wolfgang Büscher mit seinem Buch
„Berlin – Moskau - Eine Reise zu Fuß“. Einfach losgehen, nur die großen Straßen
und der direkte Weg nach Osten als grobe Richtschnur, das hat schon etwas
Faszinierendes.
Richtig Dampf beim Kochen hat der Rothaarsteig
gemacht. Sechs graue, nasse und dunkle Herbsttage durch Wald, Wald und nochmals
Wald. Man sieht nichts vom Land, läuft vorbei an den Menschen und kann sich nur
über sinnlose Installationen am Weg wundern.
Ein paar Gewürze hat Hamish Fulton mit seinen
„Walks“ über Europas Straßen drunter gemischt. Turnschuhe an und ab auf die
Straße. Nicht immer, aber oft habe ihm das gereicht.
Und dann gab es auch die Tage, an denen eine
Bemerkung des Alten vom E1 auflebte. Wandern, hatte er gesagt, lässt sich auch
da, wo keine Wanderwege sind, sonst bleibt ein Teil der Welt für Wanderer
unentdeckt.
Irgendwann waren wir reif fürs Wandern ohne
Wanderwege, ohne Wanderkarten, ohne Wanderführer. Portugal sollte es werden.
Immer die lange Atlantikküste entlang. Ein Packen Militärkarten, ein Packen
ausgedruckte Satellitenfotos, eine Straßenkarte und ein Reiseführer sollten
reichen, denn brauchbare Infos übers Weitwandern in diesem Land waren nicht zu
bekommen. Meine E-Mails an die entsprechenden Stellen blieben unbeantwortet, die
Infos im Internet drehten und drehen sich immer um Spaziergänge in der Algarve.
Einzig der Wanderführer „Algarve“ von Ulrich Enzel aus dem Bergverlag Rother
sollte den Einstieg und das Vertrautwerden erleichtern. Denn so’n bisschen
hasenfüßig bin ich dann doch, wenn’s um was ganz
Neues in
einem fremden Land geht.
So ausgerüstet stieg ich im Frühjahr 2008 aus dem
Flugzeug in Faro, machte eine Etappe vom Flughafen weg am Strand entlang nach
Quarteira, noch eine bis Albufeira und hatte die Nase voll. Drei Tage später war
ich wieder bei meiner Familie. Eine Woche später stand ich in Pamplona, um den
Camino bis Santiago zu gehen, und wieder vier Wochen später in Porto. Erneut war
Santiago das Ziel, nun über den Caminho Português, da war meine Frau dabei.
Von Portugal waren wir begeistert. Auf uns wirkte
das Land etwas verschlafen, nicht so geschäftig wie sein großer Nachbar. Nur
zwei Dinge störten: unsere Landsleute, die ebenfalls auf diesem Weg unterwegs
waren - vermutlich die Nachwehen vom Camino francés - und dass wir mal wieder
einer Markierung und einem Buch hinterherliefen. Mangels Karten waren wir beiden
ausgeliefert. Aber wir wollten wiederkommen, das Land für uns entdecken. Meine
abgebrochene Wanderung vom Frühjahr bot sich an. Aus Zeitgründen mussten wir die
Küstentour auf zwei große Etappen á 3 Wochen aufteilen: im Oktober 2008 von
Lagos nach Lissabon, im März/April 2009 von Lissabon bis Porto.
Zusammen gut 620 Kilometer.
Auf beiden Reisen haben wir gefunden, wonach wir
gesucht haben, auch wenn wir dafür ein paar hundert Kilometer Straße gehen
mussten. An einigen Tagen haben wir Wanderwege gesehen oder kurz unter den Füßen
gehabt. Manchmal haben wir die sogar gemieden, weil wir über keinerlei Wissen
verfügten, wohin die wenigen markierten Wege überhaupt führen. Die lokalen
Tourismusbüros übrigens auch nicht, jedenfalls nicht, wenn die Wege über die
Gemeindegrenze hinausgehen.
So, das war’s mit der Rechtfertigung und
Selbstbeweihräucherung. Wer jetzt noch auf Beschreibungen für Wanderwege hofft,
darf sich zu den Optimisten zählen.
Ruhiger und warmer Herbst
Lagos – Salema - Sagres – Carrapateira - Aljezur –
Brejão – Almograve – Porto Covo – Sines – Fontaínas da Mar – Setúbal –
Fontaínhas – Coina (15 km vor Lissabon)
Die geteerte Piste, die uns vom Leuchtturm nach Vila
do Bispo führte, ging schon bald in einen schnurgeraden Feldweg über. Die
Hoffnung, dass dies so bleiben würde, endete nach wenigen Stunden an der EN-268.
In Richtung Norden war das die einzige durchgehende Alternative, sofern wir in
Küstennähe bleiben wollten, trotz all der Militärkarten und Fotos aus dem
Weltall. Ab da nahmen wir alles, was uns vor die Füße kam. Es waren einige
schöne Strecken dabei, nicht zuletzt, weil im Herbst die Straßen autoleer sind.
Die EN-268, später sogar eine Nationalstraße, die
N-120 mit ihren diversen Ablegern, wurden zur Wirbelsäule unserer Reise. An so
gut wie jedem Tag fanden wir eine Alternativroute, aber wenn nichts mehr ging,
war es gut zu wissen, dass da noch eine durchgehende Straße ist.
Die einsame Atlantikküste mit ihren windzerzausten
Kiefern, den verlassenen Stränden, dem grünen Hinterland, ihren kreisförmigen
Feldern und den „Anbauflächen“ für den scheinbar so begehrten Rollrasen, wurde
für ein paar Tage unsere Heimat.
Der
tuckernde Motor eines Traktors, der im Schritttempo einen Anhänger übers
Gemüsefeld zog, hämmerte sich in den Morgen. Im Schlepptau Männer und Frauen bei
der Salaternte. Die schwatzenden Frauen, die auf den fliegenden Händler
warteten, waren in der engen mit Schlaglöchern übersäten Dorfstraße schon zu
vernehmen, bevor sie zu sehen waren. Der Lkw, der mit laufendem Motor direkt vor
der Bar mit dem von der Sonne rissig gewordenen Plastikvordach parkte, war noch
viel länger zu hören.
Zambujeira do Mar hat es bis in die Reiseführer und
Kataloge der Reiseveranstalter geschafft
Ein weißes Kirchlein hoch über den Klippen, drumherum weiße Häuser. Am
Fuß der Klippen ein von der Ebbe freigelegter Sandstrand, auf dem Krabbensammler
hin und her huschten. Oben an der Mauer lehnten drei alte Männer die übers Meer
schauten. Vermutlich kommen sie jeden Morgen hierher. Hier trafen wir den
einzigen mürrischen Wirt unserer Reise. War wohl spät geworden gestern Abend,
oder wir zu früh für ‘nen Kaffee.
m
Süden einem Plastikbecher entspringen sollte.
Sicherlich, das Dargebotene würde keinen Feinschmecker glücklich machen,
Hausmannskosten eben, reichlich und preiswert.
Am nächsten Morgen lag sie dann vor uns, die
portugiesische Sandküste. Bis hoch nach Setúbal erstreckt sie sich. Mehr als 70
km durchgehender Strand, dazwischen eine Hand voll Dörfer und ein paar Meter
hinter der Küste eine Straße. Kilometer um Kilometer nur Sand und Kiefern. Das
Vorhaben, die komplette Strecke über den Strand zu gehen, gaben wir wegen
Probleme mit den Gelenken bald auf. Es wurde eine Mischung aus allem, und wie
der Zufall es will, sind wir deshalb auf einen Fernwanderweg gestoßen. Zwischen
Aldeia de Brescos und Melides leuchtete die weiß-rote Markierung des GR11/E9
(vermutlich) von den
Baumstämmen. Eine halbe Stunde waren wir auf dem unterwegs, bis wir wieder auf
die Straße gewechselt sind. Wohin die führte war ersichtlich, bei der Markierung
nicht.
Dann war da noch die Strecke zwischen Setúbal und
Lissabon. „Südlich des Tejo“ nennt der Reiseführer (Portugal, Michael Müller
Verlag) den Landstrich lapidar. Dafür hätte es etwas Planung gebraucht, nicht
viel. Aber das blinde Vertrauen in die Militärkarten war in dem Fall ein Fehler.
Bis Cahilhas wollten wir gehen. Ab da mit der Fähre rübersetzen, das wäre es
gewesen. Als Fußgänger kann man nicht dichter an die Hauptstadt ran. Versucht
hatten wir das. Gescheitert sind wir am wuchernden Moloch der südlichen
Vorstädte Almadas, an Meter hohen stacheldrahtbewehrten Zäunen, an Straßen, die
noch keinen Weg in die Karten gefunden haben und schlussendlich am neuen
lichtdurchflutetem Bahnhof vom Coina. Acht Tage hätten wir noch Zeit gehabt, für
die letzten popeligen 15 km bis Lissabon. Aber direkt am Weg so ein Bahnhof,
unverantwortlich!
Der Herbst an Portugals Westküste war gemütlich.
Nachsaison eben. Die Touristen sind endlich weg. Das Geld ist verdient, wenn
nicht, lässt sich das nun auch nicht mehr ändern. Man freut sich auf ein paar
ruhige Monate, bevor der Trubel im nächsten Frühsommer erneut anläuft. Die
wenigen Reisenden in dieser Jahreszeit zehren von den Hinterlassenschaften und
der Infrastruktur der Hauptsaison. Noch ist alles da, wenn auch im Ausverkauf.
Bis auch das letzte „Residencial“ die Rollläden schließt, beim Lebensmittelladen
das Scherengitter für Monate ins Schloss fällt und die Straßen den Winterstürmen
und den wenigen wirklichen Einwohnern überlassen werden.
Morgens etwas Bewegung, nachmittags Zeit
totschlagen, so sahen unsere Tage aus. Rumlungern auf dem von der heißen
Nachmittagsonne warmen Mäuerchen, dass den Kirchplatz in Carrapateira
umschließt. Der Blick geht hinüber zum Hügel mit der Windmühle und zur Sandbucht
ganz weit hinten am Meer, die zu weit weg ist, um das Tosen der Brandung zu
hören. Lautlos brechen die meterhohen Wellen, die der starke Wind immer und
immer wieder ans Land treibt. In langen Fahnen reißt Gischt von den brechenden
Wellenkämmen, legt sich im Licht der tief stehenden Herbstsonne wie feiner
Bodennebel über die Bucht.
Die Rucksäcke in den Sand, an den Randstreifen, aufs
staubtrockene Gras stellen, Kramen nach der knisternden Dünnplastiktüte mit dem
trockenen Brot, dem Käse oder der Salami, deren Fettbestandteile sich in der
Mittagshitze selbständig machen. Dazu eine Wasserflasche mit lauwarmer Brühe. In
solchen Augenblicken konnte es nicht Schöneres geben. Vor uns der rauschende
Atlantik, über uns strahlend blauer Himmel. Wechselweise hinter uns nur zwei
Fußspuren, verwehende Reifenspuren einer Sandpiste, flimmernde Hitze über
schwarzem Asphalt. Einfach nur dasitzen und übers Wasser schauen mit dem
Bewusstsein, dass da vorne, wo das Wasser des Atlantiks schäumend am Strand
ausläuft, der alte
Kontinent endet.
Das Wetter im Oktober 2008 spielte auch mit. Wir
hatten eine halbe Stunde Regen, der Rest waren Sommer, Sonne, Wolkenspiele,
aufgepeppt von einem angenehmen Wind. Eben so, wie unsereiner sich den Herbst im
Süden vorstellt.
Die Reise im folgenden Frühjahr war anders, richtig
anders: brausender, straßiger, gradliniger und viel überraschender
(Anführungszeichen nach Bedarf, das ist der interaktive Teil).
Stürmisches und kaltes Frühjahr
(Lissabon) - Sintra – Ericeira – Santa Cruz – Óbidos
– Foz do Arelho – Nazaré - São Pedro de Moel – Figureira da Foz – Praia de Mira
– Costa Nova – Torreira –
Ovar – Espinho (15 km vor Porto)
Sintra ist schön. Unten ein paar Meter Gasse, eine Küche
mit angeschlossenem Palast, jedenfalls lassen die Küchenkamine keine andere
Deutung zu, oben auf dem Berg ein Phantasieschloss, eine maurische Festung
und die obligatorischen Kassenbuden. Über allem der
schützende und preistreibende Mantel eines Welterbes. Und überall Touristen.
Nazaré ist nicht so schön, trotz alter Frauen in
traditioneller Tracht und sauberen Strand. Auch dieses Nest ist in jedem
Reiseführer zu finden. In Nazaré war weniger los, eigentlich nix. Ein paar
Portugiesen und ein paar Spanier im Osterurlaub bevölkerten die Strandpromenade.
Schon die nächste Straße dahinter gehörte der im steifen Wind flatternden
Wäsche.
Das war der große Unterschied zur Herbstwanderung
entlang der südlichen Westküste. Dort unten fanden wir Nester, Käffer,
gelegentlich ein Dorf mit dem Hang zum Urlaubsmetropölchen. Nichts, was man
unbedingt gesehen haben muss. Dazwischen war man auf dem Land.
Zwischen Lissabon und Porto waren wir auch auf dem
Land, aber auf dichtbesiedeltem, und da sind eben ein paar bekannte Orte zu
finden. Sonst viele unendliche Straßendörfer und zu dieser Zeit verlassene
Weiler am Meer. Gesichtslose Nutzarchitektur war oft für Stunden, manchmal halbe
Gehtage unsere Begleitung.
Noch war niemand da, nur wir, und wir wurden vom
Wind durch die leere Hauptstraße getrieben, in der jedes zweite Geschäft noch
vernagelt war. In Dörfern wie Praia de Santa Cruz waren wir oft, die hießen dann
nur anders. Aber so geputzt wie im ersten wurde nirgends mehr.
Auch das unterschied diese Tour von der Herbstreise.
Damals profitierten wir von den Nachwehen des Sommers, Im Frühjahr, Ende März,
Anfang April war vieles noch zu. Die Vorbereitungen auf die Saison waren oft
noch nicht angelaufen. Unseren Kaffee in einer Bar haben wir aber immer
bekommen, der hatte dazugehört.
Straßentechnisch konnte das Frühjahr keine Schnellstraße bieten, dafür die
Estrada Atlântica – einen 35 km langen Radweg. Von Nazaré über
São Pedro de Moel bis nach Praia. Immer nach Norden, immer links neben
der Straße, immer geteert, immer dicht an der Küste, immer flach, immer
gleichbleibend breit, immer geradeaus (bis auf wenige Knicke), immer durch
Kiefernwald oder -gebüsch. Anfangs war die Fahrbahn noch rot eingefärbt, dann
straßengrau. Autos im Halbstundentakt. Morgens noch Radfahrer. Später blieben
auch die aus. Beim Blick nach vorne nur grauer Wolken verhangener Himmel,
stumpfes Grün, eine graue Straße, links daneben ein grauer Radweg, Sand. Beim
Blick zurück nur grauer Wolken verhangener Himmel, stumpfes Grün, eine graue
Straße, rechts daneben ein grauer Radweg, Sand. Da können streunende Hunde, eine
leere Haribo-Tüte oder der Mülleimerinhalt auf den in schöner Regelmäßigkeit
auftauchenden Rastplätzen mystische Bedeutung erhalten.
Ein kurzer, steiler Anstieg raus aus Figueira da Foz
auf die erste Anhöhe seit Tagen, die vom Cabo Mondego, ein weiter Blick über die
Küstenebene, auf die besagten Dünen. Wir standen auf der letzten Anhöhe vor
Porto, 100 km weiter im Norden. Im diesigen Licht des Morgens war nicht viel zu
sehen: nur graues Atlantikwasser, ein schmaler Streifen schäumende Brandung und
grüner Kiefernwald – das aber bis zum Horizont. Die schnurgeraden Teerpisten
waren von da oben noch nicht zu sehen. Aber das es die geben musste war
unmissverständlich aus den 50.000er Militärkarten zu entnehmen. Nur in welcher
Form? Die nächsten
drei Blätter, die uns für die kommenden Tage begleiten sollten, waren uralt,
jedenfalls die Datengrundlage. Letzte Vermessung im Feld: 1948, letzte
Korrekturen mittels fotoplanimetrischem Verfahren: um die 1960er Jahre, letzte
Überarbeitung der Straßenklassifikation: 1968. So alte Karten hatten wir bis
dahin noch nicht gehabt, alle anderen waren auf ziemlich aktuellem Stand. Würden
wir uns zurecht finden? Wie sehen die Straßen aus? Sind aus den einspurigen
Straßen, die vor 40 oder mehr Jahren ein schlechte Oberfläche hatten (die
Militärkarten geben die Oberflächenbeschaffenheit an), Autobahnen geworden?
Heute wissen wir, dass sich in all den Jahren nichts
verändert hat. Straßen die vor 40 oder mehr Jahren einspurige Schlaglochpisten
waren, sind das heute immer noch. In den Dünen hat die Zeit hin und wieder eine
Pause eingelegt. Einzig die drei Strandsiedlungen haben einen halbwegs
erkennbaren Wandel erfahren, der Run ans Meer hat die Zufahrstraßen etwas
breiter werden lassen.
Stundenlang, zwei Tage lang, konnten wir gehen ohne zu
denken, ohne uns Fragen nach dem Weg stellen zu müssen. Keine Autos, bis auf den
Landrover der Polizei auf Kontrollfahrt. Die Höhepunkte waren rar gesät. Ein
junger schwarzer Hund, der unbedingt bei uns bleiben wollte, das Logo eines
Fußballclubs am bröckelnden Vereinshaus, die Betonstraßenschilder mit
verblassenden Entfernungsangaben, im Halbstundentakt rechtwinkelig kreuzende
Staubpisten auf dem Weg ans Meer oder vom Meer
Eine Wiederholung der herbstlichen Monotonie in der
Langversion? Nein, das hier war einsamer und viel überraschender. Unsere
Endeckung war mal wieder die Monotonie, das Gehen bis der Kopf leer war. Sich um
nichts kümmern zu müssen, keine Fragen nach dem Weg zu stellen.
Das Essen in der Strandbar war das schlechteste
bisher in Portugal – und sollte es auch bleiben. Trotz dicken Daimlers vor der
Tür, aufgedonnerten alten, schmalzigen Gigolo mit zu junger Begleitung, war der
Sprung von Mamas Küche zum Restaurant eine glatte Bauchlandung.
Jenes oben erwähnte Costa Nova ist an dieser
Landschaft aus Brackwasser, Schilf, Sand und Schlick zu finden, ebenso Torreira.
An der ruhigen Ria mäßig geschäftig mit
einer Uferpromenade und 50 Meter Kneipenmeile. Am stürmischen Meer
unendlicher Strand. Promenade, Kneipen, Strandbar und Wind, Wind, Wind. Kaum ein
Mensch hielt sich am Strand auf, nur wir zwei und ein paar Kinder. Dazwischen
menschenleere Ferienhausträume im Stil der Sechziger und Siebziger. Nichts was
man gesehen haben muss, aber gut, das wir zu Fuß da waren, denn sonst hätten wir
es nie gesehen.
Um Ostern 2009 waren das unsere Entdeckungen, sogar
die aus dem Reiseführer. Später im Jahr hätten wir das alles mit anderen teilen
müssen, mit Auto- und Bustouristen, mit extra aus den Urlauberhochburgen
angereisten Menschen und mit den unvermeidlichen Wohnmobilfahrern. Wir als
Fußgänger wären da glatt untergegangen. Allein schon der Betrieb auf den
Straßen, unvorstellbar, dann dort zu Fuß zugehen.
Das Wetter hatte gar nichts vom Süden. Von wegen
Sommer, Sonne, Sonnenschein. Kälte, Sturm und Regen waren für die zwei Wochen
unsere täglichen Begleiter. Nicht mal eben so ein bisschen Wind. Starker
Nordwestwind, der arktische Kälte mitbrachte, machte es unmöglich, längere
Strecken über den Strand zu gehen, trieb uns oft weit vor der frühen Dämmerung
in die Schlafsäcke, hat uns regelmäßig die Heizfunktion der Klimaanlage bis an
den Anschlag drehen lassen und den Kaffee oft mit Sand verfeinert. In diesem
Jahr hat es über Ostern in den Bergen der Serra da Estrala geschneit, sehr
zur Freude der Skiliftbetreiber. In den Nachrichten waren vor Begeisterung
strahlende Gesichter unter draufgängerisch die südländischen Stirnen zierenden
Skibrillen zu sehen. Portugiesen und Spanier im Wintersportrausch. Das alles
etwas mehr als 100 km von der Küste weg, noch keine 2.000 Meter hoch.
Fazit
Werden wir das wiederholen? Nein, nicht auf dieser
Route, denn das kennen wir ja nun zu Genüge; auch stehen jetzt andere
Wanderziele an, sogar über große Wanderrouten mit Wanderkarten und
Wanderbüchern. Irgendwann aber werden wir bestimmt wieder da unten sein oder auf
den Straßen eines anderen Landes.
Ja, es hat sagenhafte Längen geben, Tage an denen
uns das alles zum Hals raushing. Noch eine Gerade, noch ein Straßendorf, wieder
Sand, wieder Kiefernwald, erneut Teer, schon wieder ein mühsamer Sandweg. Schon
unterwegs ist das alles in den Hintergrund gerückt, im Nachhinein sowieso. Ein
Land zu Fuß entdecken, dahin gehen, wohin wir sonst aller Wahrscheinlichkeit nie
gekommen oder mit dem Auto achtlos vorbei gerauscht wären, war und ist Antrieb
genug. Dann war da noch was: Da zu gehen, wo sonst keiner geht, kann ganz schön
spannend sein. Nicht wegen Pionier oder ähnlichem Quatsch, einfach weil noch
nichts vorgekaut
ist und ungewiss ist, was hinter der nächsten Ecke kommt.
Gut, vermutlich hätten wir mehr gesehen, wären
schönere Wege gegangen, wenn wir alles bis ins Detail vorgeplant hätten. Aber
warum?
Uns haben diese beiden Wanderungen gezeigt, dass wir
fürs Wandern nicht zwingend Markierungen oder Wanderwege, Wanderbücher oder
Wanderkarten, gar einen Führer braucht. Zwei Füße, die Bereitschaft, alles zu
nehmen, was kommt und Überraschungen zuzulassen, reicht. Das Aufregen über
fehlende Schildchen im Wald oder ein paar Straßenkilometer halten nur vom
Entdecken ab.
Fotos und Titelfoto: Werner Hohn
Foto auf Seite 7: Wikipedia - Claus
Bunk, Hamburg
Unteres Foto auf Seite 11: Wikipedia
- Felix König
Erschienen in "Wege und Ziele" Zeitschrift des Vereins Netzwerk
Weitwandern e.V. Ausgabe 30 - Dezember
2009
Die Algarve,
wild und wanderbar
Olivenhaine, stille Dörfer und beschipste Schweine:die Via Algarviana schängelt sich
über 300 Kilometer durch Portugals Süden.
Von Rüdiger Dilloo Clara, meine junge
Führerin, wirkt nervös. Alle paar Minuten schaut sie auf die Landkarte, suchend
in die Hügellandschaft, dann wieder auf die Karte. Vor einer Stunde sind wir im
Dorf Balurcos losgegangen, nun laufen wir schon recht lange auf diesem
rotsandigen Fahrweg in Richtung Südwesten, leicht auf und ab durch lichtes
Buschzeug und niedriges Laubgehölz, der Blick geht weit rundum, und Clara
zweifelt. Hätten wir nicht längst rechts abbiegen sollen? Haben wir ein Schild,
eine Markierung übersehen? Clara Carvalho kennt die Via Algarviana eigentlich
gut. Seit sie ihr Ökotouristik-Studium beendet hat, arbeitet sie im
Organisationsbüro des neuen Wanderwegs durch die Algarve. Sie hat am
Routenführer mitgeschrieben. Auf fast allen 14 Tagesetappen der gut 300
Kilometer langen Strecke war sie schon unterwegs - nur dieses Teilstück kennt
sie noch nicht. Fairerweise hatte sie das beim Aufbruch klargestellt. Außerdem
hätte ich auch selbst auf die Markierungen achten können. Die Wanderführerin holt
ihre Wasserflasche aus dem Rucksack. Ihr blaues T-Shirt ist am Rücken
durchgeschwitzt, ihre dunklen Augen unter dichten schwarzen Brauen schauen
besorgt. Sie tut mir ein bisschen leid. Da hinten, meint sie, ist das nicht ein
Pfad zwischen den Büschen? Könnte der richtige Weg sein; könnten wir
das Stück zurückgehen? Kein Problem, Clara, kein Problem. Der Umweg zieht sich,
bringt aber nichts. Der Pfad führt ins Nirgendwo. Keine Markierung. Clara will
noch bis hinter die nächste Biegung laufen und schlägt mir vor, hier zu warten.
Ich setze mich unter einem Baum in den Schatten. Die Luft steht. Es ist heiß in
Südportugal, Ende Oktober. An den Stränden von Faro und Albufeira kühlen sie
sich jetzt vermutlich im Atlantik ab, gerade mal 60, 70 Kilometer Luftlinie von
hier. Trinken Caipis und flirten an der Bar. Aber die Algarve kann auch anders.
Deswegen bin ich hier. Als ich am Vorabend in Faro ankam, war es schon dunkel. Flipflops und Bermudas, Reihen professioneller Abholer mit Namensschildern, Blickkontakt mit den Ankommenden suchend - der Flughafen der Provinzhauptstadt ist ein typischer Ferien-Airport. Nach einer Stunde Autofahrt durch nachtschwarzes Hinterland war ich in Alcoutim, wo die Via Algarviana beginnt. Im Speiseraum des Hotels tafelte eine große, laute, unterhaltsam zu beobachtende Gesellschaft von Portugiesen, Herren in Flanell und Cashmere, Damen in Armani-Jeans und weißen Blusen, gekämmte Kinder. Der Ober informierte den einzigen Außenseiter: An diesem Wochenende fange die Jagdsaison an, Kaninchen und Wildschweine vor allem, große gesellschaftliche Sache hier. Soso. Und mittendrin ein Wanderer, unbewaffnet? Ich aß Stockfisch mit Rührei und Kartoffeln, schwemmte das gerühmte Regionalgericht mit etwas viel Rotwein hinunter und träumte dann schwer. Irgendwas von einer Wildsau in orangefarbenem Ganzkörperanzug. Der Morgen war
überraschend. Bisher hatte ich praktisch nichts von der Umgebung gesehen, nun
stand ich auf dem Balkon und schaute auf einen stattlichen Fluss zwischen
sonnverbrannten Hügeln, weit gewunden, träge strömend, ich dachte ans Maintal
nach dem Klimawandel. Segelboote ankerten an grünen, unverbauten Ufern, zwei
Kähne mit Netzen und Tonnen an Bord tuckerten leise stromaufwärts, und über dem
jenseitigen Ufer ging die Sonne auf. Dort drüben war Spanien: Ich stand am
Grenzfluss Rio Guadiana. Er fließt von Kastilien 720 Kilometer weit bis in den
Golf von Cádiz und spielt, bevor er dort mündet, in der Algarve-Provinz seine
Rolle als Grenze zu Spanien. Es gefiel mir, dass die Via Algarviana hier
beginnt: Wandern von der Landesostgrenze bis zur Südwestspitze Cabo de São
Vicente, dem Landesende - das Routenkonzept schien logisch. Fünf Tagesetappen
hatte ich vor zu gehen, die Abschnitte am Anfang und am Ende der Route und drei
Teilstrecken mittendrin. Ein netter alter VW fuhr vors Hotel. Eine junge Frau
stieg aus. Blaues T-Shirt, Tagesrucksack. Clara
Carvalho kommt zurück, schüttelt den Kopf und setzt sich zu mir in den Schatten.
Wir schauen wieder auf ihre Karte - eine quadratmetergroße, aus dem Weltraum
fotografierte “Satmap“ in verwirrend riesigem Maßstab - und sind uns schnell
einig: Jetzt folgen wir stur dem rötlichen Fahrweg, seine Richtung stimmt auf
jeden Fall. Keine zehn Minuten vergehen, dann leuchtet Clara auf. Da vorn, auf
dem großen Stein! Weiß und rot, zwei waagerechte Farbbalken - das Kennzeichen
der Via Algarviana. Umwege, Sorgenfalten, hätt's alles nicht gebraucht. Die
Markierungen sind vielleicht ein bisschen spärlich, aber irgendwann kommt die
nächste schon, man kann sich drauf verlassen. Gut so, denn menschliche Wegweiser
trifft man selten: Erst nach Stunden begegnen wir Leuten im ersten Dörfchen an
der Strecke, Palmeira. Zwei Dutzend niedrige Steinhäuser, schläfrige Katzen,
gackernde
Hühner. Kein Motorgeräusch, große Ruhe. Aus ihrer Haustür schaut skeptisch eine
alte Frau, auf die Clara allerfreundlichst zugeht. Sie reden, ich verstehe kein
Wort; ihr Portugiesisch kommt mir härter vor als das auf meinen
Bossa-nova-Platten. Als wir weitergehen, sagt Clara: „Die Leute in diesen
Dörfern sind ein bisschen fremdenscheu. Ich hab die Frau gefragt, ob sie
Wanderer gesehen hat. Sie sagte, drei in der letzten Woche.“ Landflucht ist ein Problem im Hinterland der Algarve. Die Jungen gehen fort - an die Touristenküste oder gleich nach Lissabon. Die traditionelle kleinräumige Selbstversorger-Landwirtschaft - Garten, Äckerchen, Hausschwein, Olivenhain - stirbt aus. Wir wandern an vielen aufgegebenen, überwucherten Nutzflächen vorbei. Im weißen Steinbett eines trockenen Baches hütet ein dürrer alter Mann eine Herde Schafe. Grinst wortlos herüber unter seinem Schlapphut aus Jeansstoff, der aussieht, als hätte er circa 1970 seinen Weg von einer der ersten Strandboutiquen hier herauf gefunden. Furnazinhas, unser Zielort an diesem Tag, ist ein größeres Dorf mit Durchgangsstraße und schön renovierten Gassen und Hausfassaden - aber auch hier gibt es keinen Laden mehr und nur eine einzige, verschlossene Taverne, deren ältliche Wirtin man erst mal auftreiben muss. Am Spätnachmittag kommt allerdings Leben in den Ort. Auf dem Platz hält ein weißer Kastenwagen, der dicke Fahrer kugelt heraus, legt, fröhlich rufend, Planen aufs Pflaster und sortiert darauf erstaunlich schnell erstaunliche Mengen von Ess-, Textil- und Haushaltswaren, zuvörderst, zur allseitigen Gaudi, XXXL-Packungen von rosa Klopapier. Links im Schatten der Häuser lehnen alte Männer, rechts alte Frauen, mit ihren brüchigen Stimmen scherzen sie hin und her. Jüngster Mensch der Szene ist, außer Clara, der fliegende Händler. In den Caldas de Monchique badeten schon Portugals Könige Das Projekt Via Algarviana ist auch ein Versuch, dem geriatrischen Hinterland der Bikini-Algarve wirtschaftlich unter die Arme zu greifen, ein Wanderweg als Gehhilfe im Doppelsinn. Die Idee gibt es seit 1994, fast anderthalb Jahrzehnte dauerte die Realisierung. Der Antreiber von damals bis heute heißt João Ministro. Er begleitet mich auf der Etappe am nächsten Tag. João ist ein großer, muskulöser Mann Ende 30, Umweltaktivist und Vogelkundler, früher war er portugiesischer Profi-Basketballer. Wir laufen von Barranco do Velho nach Salir, der sechste Abschnitt der Strecke. Bis das alles so weit war, die ganze 300-Kilometer-Route ausgetüftelt, in Tagestouren von 15 bis 30 Kilometern portioniert, bis alle 14 Teilstücke zusammengenäht, Wegerechte geklärt, Herbergen gefunden und Sturköpfe weichgeklopft sowie, vor allem und immer wieder, die nötigen Gelder zusammengesucht waren, in Brüssel, Lissabon, in Kreisstädten und Dorfrathäusern - es muss eine Monsteraufgabe gewesen sein. Monströs, aber nicht ohne Komik, so wie João Ministro davon erzählt. Wir gehen vom Dorf Barranco do Velho hinauf in die Serra. Das Wort für Gebirge bezeichnet hier den Höhenzug, der die Algarve zur Nachbarprovinz Alentejo im Norden begrenzt. Auf 515 Metern ist der höchste Punkt, wir steigen durch lockeren Kiefern- und Korkeichenwald und sind bald oben. Der dicke Rundturm einer stillgelegten Windmühle schaut dort aus kleinen Fensteraugen übers Hügelmeer und ahnt im Süden die See. Die Flügel sind abgebaut, aber das weiß gekalkte Bauwerk hat ein neues Blechdach und wirkt gut erhalten. João verhandelt zurzeit mit dem Besitzer: Der Mühlenturm hier oben wäre ein traumschöner Übernachtungsplatz für die Via-Algarviana-Wanderer. „Ich führe Vorgespräche zu den Vorverhandlungen“, spöttelt er, als ging's um Nordkorea. Joãos Basis ist die Umweltschutzorganisation Almargem, die für Kulturerhalt und Ökotourismus an der Algarve kämpft. Wer die Bettenburgen von Albufeira und Faro und die Monokulturen der Golfklubs dazwischen gesehen hat - 14 Plätze auf 25 Küstenkilometern -, der weiß, warum. „Manchmal“, sagt João Ministro, „werden wir ziemlich laut.“ Bald nach der Gipfelmühle senkt sich der Weg hinunter ins Barrocal, die fruchtbare Talregion der Algarve zwischen Serra und Litoral, dem Küstenland. Es wird wieder heiß. Über einem engen Canyon kreist im Aufwind ein Schwarm großer Vögel. „Geier!“, ruft João erfreut. Er mag Geier. 30, 40 Jungtiere, meint er, die ziehen jetzt von Gibraltar her nach Norden. Sind noch ein bisschen dumm und schnell erschöpft, rasten hier in der Algarve und erschrecken schon mal jemanden, wenn sie frühmorgens auf dem Fensterbrett hocken. Zwei junge Männer auf Mountainbikes kommen uns entgegen. Doch, das geht, sagt João. Stellenweise nicht einfach, aber man kann die Via Algarviana auch mit dem Rad machen. Eine Schlange raschelt uns aus dem Weg. Im Unterholz liegt ein Schafkadaver, Vogelfreund João freut sich wieder. In einem Hohlweg zwischen Trockensteinmauern, so breit wie ein Eselskarren, in Jahrhunderten tief eingespurt durch Mensch und Vieh, bückt er sich schnell nach einem Insekt und setzt es auf seine Handfläche, was ich bisher nur von Bildern kenne: Louva deus. Die Gottesanbeterin, hellgrün, typische Haltung, schaut frech, irgendwie. Man weiß ja, nach dem Sex frisst sie ihren Gatten. Meine dritte Etappe, von Salir nach Alte, bleibt im Barrocal. Die Ackerflächen werden größer, die Dörfer belebter. Zu jedem Haus gehört ein kleines, dünnes, mutiges Hündchen, manchmal kläffen auch zwei oder fünf und schimpfen, als ging's ums Leben. Aber fürchten, ihr Tölen, tu ich euch nicht. Gänse, Ziegen, schwarze Schweine. Mandel-, Feigen-, Quittenbäume. Oliven und Johannisbrotfrüchte liegen unter Baumskulpturen ehrwürdigen Alters und werden, so scheint es, nicht geerntet. Weit außerhalb eines Dorfes arbeitet eine vielleicht 65-Jährige mit Kopftuch und Kittelschürze auf ihrem Feld. Hoch ausholend, hackt sie Löcher in die steinige Erde und legt Saubohnen hinein. Viele Löcher, lange Reihen. Ihr Mann steht dabei, krumm auf zwei Stöcke gestützt, hin und wieder lächeln sie sich an. Ich mache Mittagsrast auf der schattigen Praça von Benafim. Am Nebentisch wendet sich ein Weißhaariger - kühner Schnurrbart, keine Vorderzähne - zu dem seltenen Fremden und erzählt in gutem Englisch von seinen großen Jahren, in Afrika. Angola, Mosambik, Guinea! Die Kolonien, Weltreich Portugal! Dann schaut er resigniert ins Bier. Erlebe ich soeben saudade, das grundtraurige portugiesische Nationalgefühl? Tag vier. Ich habe die nächsten drei Etappen der Via Algarviana übersprungen und bin morgens in Monchique verabredet, einem Städtchen am Südhang der Serra. Hier bin ich im höchstgelegenen, steilen und zerklüfteten Teil der Algarve; der Berg Foia, direkt über der Stadt, erreicht 940 Meter. Wenig unterhalb von Monchique springen heiße Heilquellen aus dem Vulkangestein, die haben den Ort berühmt und wohlhabend gemacht. In den Caldas de Monchique badeten schon Kelten und Römer, Portugals Könige, Portugals Salazar. Gestern Abend, Spätherbst 09, wärmte und weichte der Wanderer seine Muskeln darin auf, dinierte und logierte klassisch im schönen alten Thermalhotel und imaginierte Thomas Mann unter der Leselampe im Salon. Treffpunkt mit Lucio Feio, einem der besten Kenner dieser Gegend, ist die Galp-Tankstelle. Am unteren Ortseingang, gleich hinter dem Granitsteinbruch. Der beste Granit der Welt, Japan hat ihn für die Fassade der Staatsbank in Tokyo bestellt! Der Mann legt sofort los mit Heimatstolz und Faktenwissen, kaum dass wir in seinem ramponierten Geländewagen sitzen. Lucios Eltern hatten zwei Kramläden und eine Taverne im Ort; als Junge hat er per Fahrrad Nägel, Seife, Malzkaffee und dergleichen zu den Bauern bis in die verstecktesten Schluchten geliefert, jetzt nutzt er die Ortskenntnis als Anbieter von Sportausflügen: Klettern, Biken, Wandern, Kanu. Paintball. Das Wetter schlägt um, es wird neblig und kalt. Lucio platziert die Sonnenbrille auf seiner Baseballkappe und zieht eine Daunenweste an. Wolken schieben sich herunter bis zu Monchiques oberen Häusern. Ich habe nichts dagegen, heute mehr zu fahren als zu laufen. Auf abenteuerlichen Weglein balanciert uns Lucio im Auto über Wurzelstock und Hinkelstein, deutet, zeigt, erklärt. Dort die Korkeichen, von unten her geschält bis in halbe Höhe: Nur alle neun Jahre darf geerntet werden, sonst stirbt der Baum, die weiße Ziffer markiert den Termin. Portugal ist weltgrößter Korkproduzent, ein kleiner Korkwaldbesitzer von Monchique kann 5000 Euro im Jahr machen, wenn er gut wirtschaftet. Aber die neuen Plastikkorken im Weinhandel, die verderben alles. Vorsicht vor den reifen Baumerdbeeren! Sie sind alkoholisch Von einem hohen Strauch zupft Lucio ein paar rote Früchte und
hält sie mir hin: Sie sind kugelig, genoppt, etwas kleiner als Tischtennisbälle.
Vom ersten Tag an sah ich sie auf meinem Wanderweg immer wieder. Kannst du
essen, sagt Lucio, das sind Medronhos, portugiesische Baumerdbeeren. Sie
schmecken, tja, nicht gerade wie Erdbeeren, aber gut, süß, würzig, leicht
vergoren - hey, sagt Lucio, nicht zu viel auf einmal, die ganz reifen sind
alkoholisch! Die Bauern machen Medronho-Schnaps daraus und die Wildschweine
Unsinn, wenn sie zu viel davon fressen. So
redet Lucio, während wir immer höher kurven. Auf dem Foia-Gipfel heult der Sturm
über den leeren Parkplatz, zerrt an Funkmasten und Kioskdächern. Die Sicht ist
gleich null. Von dort kommt die Via Algarviana herauf, schreit Lucio und deutet
in die Suppe. Und dort kann man das Meer sehen! Aber nicht heute. Ich sehe das Meer am
nächsten Tag, beim Finale am Atlantik. Ich laufe auf der letzten Etappe der Via
Algarviana von Vila do Bispo nach Cabo de São Vicente. Die Sonne ist wieder da.
Das Farmland wird flach und baumlos, Kühe und Schweine weiden, aber kaum ein
Mensch ist zu sehen. Auf einem leeren Acker liegt ein toter Storch.
Strandkiefern, Sanddünen, die Luft wird salzig. Aber wo bleibt das Meer, wo ist
es? Noch liegt kilometerweit nur Land vor mir. Portugals Südwestspitze, das
mythische Kap, an dem die Seefahrthelden des 15. Jahrhunderts zum letzten Mal
die Heimat sahen, bevor sie ins Ungewisse segelten, nach Afrika und Indien,
Japan und Brasilien - Cabo de São Vicente ist eine Steilküste, 30 senkrechte
Meter hoch. Und das Meer zeigt sich dem Wanderer erst, wenn er direkt darüber
steht. Dort aber steht er, natürlich, nicht allein: Busse, Autos,
Menschenmassen. Souvenirs, Limo, Zuckerwatte. Und eine Imbissbude mit
Riesenreklameschild auf Deutsch: „Letzte Bratwurst vor Amerika!“ Die gemalte
Wurst zwinkert auffordernd, und ich glaube fast, dieser ganze Stuss gefällt mir,
nach den menschenfernen Wandertagen im Reich der beschwipsten Wildsau.
Anreise: Flug nach Faro beispielsweise mit TAP Portugal oder Ryanair. Zum Beginn der Wanderstrecke in Alcoutim mit Leihwagen oder Hotel-Abholdienst Unterkunft: Hotels im Hinterland sind spärlich. Empfehlenswert zum Beispiel Guerreiros River Hotel, 8970-025 Alcoutim, Tel. 00351-281/54 01 70, www.guerreirosdorio.com, DZ ab 70 Euro, Alte Hotel, 8100-012 Alte, Tel. 00351-289/47 85 23, www.altehotel.com, DZ ab 44 Euro, Villa Termal de Monchique, 8550-232 Monchique, Tel. 00351-282/91 09 10, www.monchiquetermas. com, DZ ab 95 Euro Wanderungen: Vom 20.3. bis 2.4. 2010 bietet Almargem die Gruppentouren an. Kosten pro Tag 7,50 Euro für die Organisation. Kontakt: João Ministro,Tel. 00351-289/41 29 59, www.almargem.org. Bei individuellen Wanderungen müssen Übernachtungen und Provianteinkauf geplant werden Literatur: »Via Algarviana«, (Wanderführer portugiesisch/englisch), www.viaalgarviana.org, Tel. 00351-289/41 29 59 Auskunft: ICEP Portugal Touristikamt, Tel. 0180-500 49 30, www.visitportugal.com.
Erschienen
in
mit freundlicher Genehmigung der Reisen-Redaktion und des Verfassers
Europ Alpen A AL AND B BG BIH BY CH CY CZ D DK E EST F FIN FL GB GR H HR I IRL IS L LT LV M MC MD MK MNE N NL P PL RO RSM RUS S SK SLO SRB TR UKR V |
Bis auf die oben erwähnten Karten gab es keine
Planung. Doch eins haben wir vorher gemacht: Wir haben die Lage der
Jugendherbergen und Campingplätze in die Militärkarten übertragen. Jeden Abend,
hin und wieder erst beim morgendlichen Aufbruch, haben wir uns Gedanken über die
anstehende Etappe gemacht. Nach mehreren Irrwegen und Sackgassen hatte eine
halbwegs gesicherte Wegführung Vorrang vor der Suche nach natur belassenen
Wegen. Hauptsache nach Norden, war die Devise, und so nahe an der Küste wie
möglich. Und mehr als einmal hat der Zufall den Weg bestimmt. Sei es, dass wir
uns verlaufen hatten und auf der
Wir sollen doch den Seitenstreifen der Schnellstraße
nehmen, meinte der Vorarbeiter des Bahnarbeitertrupps. Die sei der einfachste
und schnellste Weg in die Stadt. Das war kurz vor Sines. Auf der Suche nach
einem Weg abseits der Schnellstraße waren wir auf den Bahngleisen, die den viel
zu großen Hafen der kleinen Küstenstadt an Europa anbinden, gelandet. Kein
Schimpfen, kein lautes Wort, was wir auf
Da waren wir schon ein paar Tage unterwegs gewesen.
Trampelpfade hoch über der Steilküste, Staubpisten durchs hügelige Hinterland,
weiche Sandwege durch die Dünen, den harten Strand nahe am brausenden Atlantik,
Feldwege, Ackerfurchen, den schmalen Betonrand eines langen Bewässerungskanals,
in der Mittagshitze flimmernde Teersträßchen, die schmalen Randstreifen wenig
befahrener Nationalstraßen, all das hatten wir schon unter den Füßen gehabt, die
Standspur einer 4-spurigen Straße noch nicht. Eine halbe Stunde später waren wir
in Sines. Begegnet waren uns noch keine zehn Autos. Gut, dachten wir,
Schnell-straßen sind ab sofort eine mögliche Alternative. Spätestens hier wurde
aus
Angefangen hatte das alles ganz anders. Ganz im
Süden Portugals waren wir noch gewandert. Die Südküste der Algarve hat sich
zwischen Lagos und dem Cabo de São Vicente ihre Ursprünglichkeit weitestgehend
bewahrt. Keine Betonburgen und ausufernde Villensiedlungen, wie weiter rüber
nach Osten. Nur einige kleine Dörfer, die in den tief eingeschnitten, meist
trockenen Bachtälern vor dem hier beinahe ununterbrochen wehenden Wind Schutz zu
suchen scheinen. Dazwischen Trampelpfade, die oft in der dichten Macchia
unterzugehen drohten. Mal hoch über dem Atlantik mit atemberaubender Sicht über
die in der Sonne gleißende Steilküste, dann wieder runter zu
Kurz vor Sagres lief uns eine Wandergruppe über den
Weg. Landsleute auf einer geführten Tageswanderung entlang der Klippen. Bis auf
ganz wenige Wohnmobilurlauber war das bis Lissabon unsere letzte Begegnung mit
Touristen. Ab da gehörte Portugal meiner Frau und mir. Und ab da hatte das
Wanderbuch von Ulrich Enzel ausgedient. Für zwei Tage hatte es uns den Einstieg
sehr erleichtert. Die Westküste jedoch ist auch für dieses Buch weitestgehend
unbekanntes Land. Ab dem Leuchtturm, der über dem südwestlichsten Punkt von
Europas Festland thront, sollten die Militärkarten und die Satellitenfotos die
Führung übernehmen – und der Zufall.
Der führte uns dann auch sofort auf die erste
Landstraße, denn das Vorhaben, uns einen Weg über die unzähligen Trampelpfade zu
suchen, endete nach weniger als einem Kilometer. Da gibt es nur die Pfade der
Klippenangler. Entweder enden die an einem Felsen hoch überm Meer, oder
verbinden mal eben zwei oder drei Buchten, vom undurchdringlichen Gebüsch ganz
zu schweigen. Das dürfte auch der Grund sein, warum es für die Westküste keine
brauchbaren Wanderführer gibt.
Nach und nach liefen wir so aus dem gesicherten
Wissen unseres Reiseführers heraus. Welcher Reisebuchautor verirrt sich auf den
Höhenzug zwischen dem Atlantik und der Nationalstraße südlich von Aljezur? Eine
staubige Piste, die nördlich von Carrapateira abzweigt, hatte uns dorthin
gebracht. Hinter einem verfallenden Gehöft, das von ein paar an kurzer Kette
gehaltenen Hofhunden bewacht wurde, hatte die Piste angefangen. Danach folgte
stundenlanges Gehen über die einsame Anhöhe mit Blick auf den Atlantik auf der
einen und die im Gegenlicht der Morgensonne silbrig schimmernden Hügel der Serra
do Espinhaço de Cão auf der anderen Seite. Hier
Odeceixe hätten wir über die N-120 erreichen können,
doch wir fanden eine schmale Nebenstraße. Ein Kopfsteinpflastersträßchen,
begrenzt von niedrigen weißen Häusern mit farbenfrohen Fensterlaibungen, führte
uns zur Windmühle a m Hang. Unsere erste Windmühle war das nicht. Von denen
hatten wir schon einige gesehen. Schon am Morgen hatte uns die Neugier zu einer
abseits der Nationalstraße liegenden Mühle mit dem charakteristischem Rundturm
geführt. Breit und schwer wie alle Windmühlen an dieser Küste, überragte der
gedrungene Turm das undurchdringliche Grün der Büsche. Eine sandige Fahrspur
führte durchs Gehölz, wohl die Zufahrt, um 
Im Baixo Alentejo, der nächsten Region, wird die
Küste nach und nach niedriger, die Strände dafür immer länger. Wir waren immer
öfter auf tiefgründigen, lockeren Sandwegen unterwegs; die ersten Vorboten der
unendlichen Sandküste hinter Sines, die wir in wenigen Tagen erreichen sollten.
Im Alentejo wurde die Wegfindung bedeutend einfacher. Oft boten die
Militärkarten mehrere Alternativen an, sodass wir wählen konnten. Fester Belag,
Feldweg oder je weiter wir nach Norden kamen, immer wieder Sandpisten durch die
Dünen. Das Gehen auf dem weichen, lockeren Sand wurde schon
Wir waren meist schon frühmorgens unterwegs. Um
diese Zeit war Portugal noch ganz still. Nicht, dass es an dieser Küste in
diesem Herbst je laut wurde, aber die frühen Morgenstunden waren still und
wirkten wie ein Verstärker für die von Menschen verursachten Geräusche.
Die Jugendherberge in Almograve erreichten wir viel zu
früh. Die Rucksäcke durften wir abstellen, wiederkommen jedoch erst am frühen
Abend. Almograve, auch so ein Ort mit weißen Häusern am Meer, aber nicht überm,
hinterm Meer, hinter einer mächtigen Düne Ein Kirchlein, ein Kindergarten, zwei,
drei Bars, ein paar Pensionen, zwei Restaurants, die um diese Jahreszeit schon
lange nicht mehr alle offen waren. Dorfleben im Kriechgang. Passend dazu das
Restaurant. Die Mutter in der Küche, der Sohn macht den Kellner. Eine
Speisekarte gab es mal wieder nicht, gut so. Der Sohn rasselte die drei Fisch-
und 
Ja, und
dann waren wir in Sines. Vasco da Gama wurde da geboren. Neben ein paar
Schnellstraßen hat Sines ein architektonisch tolles Centro de Artes, in dessen
Lesesaal wir uns eine Stunde kostenloses Internet erschnorrten. Mal eben
nachsehen, wie das mit einer Fährverbindung zwischen dem langen Finger der
Halbinsel Troia und Setúbal aussieht. Irgendwie mussten wir ja über das
Mündungsdelta des Rio Sado
Die Monotonie der Sand- und Kiefernwüste war
großartig. Vielleicht, weil nach stundenlangem Gehen auch jede noch so banale
Abwechslung einen anderen Stellenwert für uns bekommen sollte.
Belanglosigkeiten, wie das „Estabelecimento Prisonal“ auf halbem Weg zur Fähre.
Die rostigen Schilder am Straßenrand haben schon zu Zeiten der Diktatur vorm
Betreten des Geländes gewarnt. Kilometer auf Kilometer „ZONA PRISONAL“, bis dann
endlich der moderne Knast auftauchte. Der alte, der aus Salazars Zeiten, war
auch noch da, jedenfalls die Wirtschaftgebäude. Zwei niedrige, langgestreckte
Wohngebäude parallel nebeneinander. Im Schatten Männer auf alten Stühlen und
Hockern. Ausnahmslos alte, kleine, krumme Män
Klasse war auch Torre. Ein Nest, weniger noch. In
zwei Minuten waren wir durch. Eine vernagelte Cafeteria am Straßenrand,
gegenüber eine leerstehende Lagerhalle, die halb so lang ist wie der Ort, auf
den Strommasten ein paar Störche. Treff- und Mittelpunkt ist die einsame
Tankstelle auf halbem Weg nach Comporta. Dort sahen wir dann die ersten
Reisfelder in Portugal. Leider waren die schon abgeerntet
Sollten wir dort nochmals zu Fuß unterwegs sein,
würde es der direkte Weg über stark befahrene Straßen bis Palmela werden, dann
weiter zum nächstgelegenen Fährhafen. Das lässt sich in einem Tag schaffen, wie
ein Ehepaar aus der Schweiz nur wenige Tage nach uns bewiesen hat.
So wie die Herbstwanderung geendet hatte, begann
diese: mit einem Planungsfehler und einer sich daraus ergebenden Zugfahrt. Die
ersten drei Stunden sind wir zu Fuß aus Lissabon raus. Zentrum, dann links rüber
ins Arbeiterviertel Benfica, auf die ellenlange Estrada de Benfica
Óbidos ist auch schön. Ein Nest auf einem
langgezogenen Hügelrücken. Drumherum eine zinnengekrönte Stadtmauer, vorne,
hinten und an der Seite die obligatorischen Stadttore, und ganz vorne auf der
Spitze eine Burg, ein Bild von einer Burg. Drinnen enge Kopfsteinpflastergassen
und kleine Häuschen mit windschiefen Fenstern. Über und hinter allem die
Stadtmauerwege, bei denen deutschen Sicherheitsbeauftragten nur der Wunsch nach
sofortigem Ruhestand eingefallen wäre. Óbidos hat es in jeden Reiseführer für
Tagesausflugjunkies geschafft, also mal wieder Touristen, auch um diese frühe
Jahreszeit.
Figueira da Foz an der Mündung des Rio Mondego ist
auch nicht so der Brüller. Im Sommer möchten wir da nicht Urlaub machen müssen.
Trotzdem haben wir dort einen Ruhetag eingeschoben, denn der Sommeransturm war
noch weit. Vorne raus ein nicht enden wollender Strand, die Sandkörner nach
Farbe und Größe ausgerichtet. Hinten raus die berüchtigte Mittelhochhauskulisse
zu schnell gewachsener Urlaubsorte. Ab der zweiten Reihe ist das Städtchen
schön. Bürgerhäuser aus dem 19. Jahrhundert, Parkanlagen und genau die Menge
Abwechslung, die einen Pausentag zum Ruhetag mutieren lässt.
Costa Nova, das bei Aveiro, gehört auch zu den
Schönen. Farbenfrohe Streifenbemalung der Häuser, Palmen, Bars und
An dieser Küste jedoch gibt es wirkliche
Sehenswürdigkeiten und Urlaubsorte, letztere bei weitem nicht in
Südküstendichte. Bekannte wie die da oben, unbekannte wie Praia de Santa Cruz.
Apartmenthäuser mit leeren Wohnungen bis zum Abwinken, aber nur ein Hotel mit
200 Betten, das wir uns mit einer handvoll anderer Gäste teilen konnten. Ostern
stand vor der Tür. Der Strand wurde gewienert, der Sand gesiebt, die
runderneuerte Promenade würde gleich ihre Bewerbung für „Sauberste Promenade der
Westküste“ abgeben. Ein Urlaubsziel für Portugiesen und Wochenendrückzugsgebiet
für Hauptstädter - aber erst ab Ostern.
Erstaunlich für die doch relativ dicht besiedelte
Küste war, dass wir bis auf ganz wenige Kilometer nie auf eine Nationalstraße
musste. Von Sintra nach Nazaré war es ein Gewusel aus Straßen, Klippenwegen und
manchmal aussichtsreichen Kammwegen. Für vier Kilometer waren wir sogar auf
einem markierten Wanderweg unterwegs. Gelb-rot, einer von den lokalen
Kurzwanderstrecken, die in den letzten Jahren viele Küstengemeinden in den Sand
kloppen. Leider immer zu kurz, immer ohne Karte, immer ohne Infos, immer mit
einer Nummer oder einer Phantasiebezeichnung, und fast immer im Kreis. Einmal
standen doch tatsächlich Orte auf den Wegweisern. Sieh 
Der Weiterweg nach Figueira da Foz konnte naht- und
stimmungslos anschließen. Man muss sich nur den Radweg wegdenken und die breite,
sauber geteerte Straße durch eine schmale Schlaglochpiste ersetzten. Stur in
eine Richtung, manchmal Kilometer auf Kilometer, dann ein Knick oder Abzweig im
rechten Winkel, und alles wieder von vorne. Jedoch sollte der Höhepunkt noch
kommen, die Wege durch die Dunas de Quiados sollten alles in den Schatten
stellen.
Dabei haben wir Stranddörfer im tiefsten
Winterschlaf, die wenn es hoch kommt, einen Absatz im Reiseführer erhalten, für
uns erlaufen.
Praia de Vieira war schon etwas gespenstisch. Das
Verlangen nach dem allfälligen Kaffee hatte uns zur Strandpromenade geführt.
Kein Mensch war dort zu sehen. Nur ein paar einsame Autos auf viel zu großen
Parkplätzen, vor viel zu großen Apartmenthäusern mit runtergelassenen Rollläden.
Über allem eine Schicht nasser Atlantiksand. Nichts wie weg.
Einer der Höhepunke war sicherlich Pedrógão. Nicht
das Kleinstädtchen im Binnenland, das südlich Figueira da Foz gelegene Nest am
Atlantik ist gemeint. Aufkommender Regen und Sturm hatten uns ins Dorf
getrieben. Pedrógão gehört zu den Dörfer, bei denen schon am Ortseingang das
Gefühl aufkommt, alles gesehen zu haben. Wir waren uns schon nach wenigen
Minuten sicher: Hierher verirren sich nur Einheimische, nur die Auswanderer nach
Übersee, nach Frankreich, wenn sie der alten Heimat einen Besuch abstatten.
Meterhoch hatten die Winterstürme den Sand aufgeschüttet, über das niedrige
Mäuerchen getragen, das eben dieses verhindern sollte, und
Durch Zufall kamen wir bei einem privaten
Zimmervermieter unter. Männerwirtschaft, Vater und Sohn. Es war eine unserer
besten und billigsten Unterkünfte in Portugal. Später am Tag hatte die Sonne
ihren großen Auftritt. Blauer Himmel, weiße Wolken, weißer Strand. Von Sonne und
Salz gebleichte Holzzäune als Mittel gegen den Sand. Auf den Felsen am
Ortseingang Angler mit langen Ruten, auf dem Mäuerchen darüber das
kommentierende Publikum aus alten Männern und
Auf dieser Wanderung waren es eben diese leeren,
sandverwehten Orte, die sich ins Bewusstsein geschlichen haben. Praia de Mira
gehört auch in diese Reihe. Bei der Ankunft hatte uns der Regen bis in den
frühen Abend ins Zelt getrieben. Danach raus an den unendlichen Strand. Da lagen
sie, die Fischerboote, die der Reiseführer versprochen hatte. Ein archaisches
Bild. Schwere Holzboote, acht oder mehr Meter lang, mit hölzernen Auslegern an
den Seiten zum Ausbringen der Netze. Ein alter ölverschmierter Traktor hatte die
Boote hoch auf den Strand gezogen. Daneben mit Netzen beladene rostige
Dann war da noch die Ria de Aveiro. Diese Lagune
begleitete uns zwei Tage. Links, oft nur wenige hundert Meer weg, die tosende
Brandung des Atlantiks, rechts die ruhige Wasserlandschaft der Ria, die sich mit
dem Gezeitenhythmus von einer Seen- in ein Rinnsal- und Tüpellandschaft
veränderte.
Direkt neben der einzigen Straße hölzerne,
wackelige Bootsstege mit halb abgesoffenen Kähnen, etwas weiter auf einem
kleinen Strand einige Moliceiros, die alten Holzboote der Tangfischer. Viele
Boote sind erstaunlich gut in Schuss, vermutlich für die alljährliche Regatta.
Bug und Heck sind weit hochgezogen, Platz genug für Bilder, die von der Dummheit
der Männer, den Kosten für die Frauen oder den Angebereien der Fischer erzählen.
Nach Ovar ganz am Ende der Ria sind wir gegangen,
weil wir mal wieder Zeit im Überfluss hatten. An einem Sonntag war das. Ovar am
Sonntag ist so spannend wie die Hinterseite des Mondes. Aber Kachelhäuser gibt
es da, das glaubt man nicht. Azulejos, bunt, bunter, noch bunter, mit Muster,
ohne Muster, glatt, mit Struktur, mit und ohne Ecken, mit und ohne Facette. Mit
Malereien, die Geschichten erzählen, erfundene und wahre. Vielfalt ohne Ende,
leider nur an den alten Gebäuden. Irgendwann haben die Portugiesen aufgehört,
diese für ihr Land nicht ganz unbedeutende Kunst mit in die Gegenwart zu
Nr. 48 - 19. November 2009