Wanderberichte-Alpen

Zu Fuß und mit Zeltausrüstung vom 29.05.bis 30.08.1993 auf einer Route südlich des Alpen-Hauptkammes in 94 Tagen auf ca. 2000 km Bergwegen mit ca. 220.000 Hm Auf und Ab über 136 Berge und Pässe bis 3538 m Höhe, mit 46 Zeltnächten, an 39 Tagen mit Evelyn Diem, mit Höchstleistungen in Höhenmeter/Tag: 5000, 4090, 4227, 4380 im Auf- und Abstieg.

Es war eine großartige Erfahrung! Drei Monate lang oben sein, jeden Tag neue Berge, neue Täler, neue Leute sehen. Der Körper macht mit, ob auf oder ab oder flach, der Kopf denkt voraus, die Beine machen Tempo. Auch das Wetter macht mit, ein paar Stunden Regen, Nebel, Schnee oder Sturm gehören dazu. Bald stellt sich ein Hochgefühl ein, Freude, Lebenslust. Weiterwollen bei Sonnenaufgang, nicht aufhören können bei Sonnenuntergang, in der Höhe bummeln mögen, im Tal bolzen wollen, 94 Tage lang mit 5 Ruhetagen, an 39 Tagen mit meiner Evelyn.

Wir, Hans Diem (Jahrgang 1937) und Evelyn sind fit durch Laufsport und erfahren durch viele Jahre mit Sommer- und Winter-Bergtouren auch mit Zelt. Meine Idee mit Nizza – Wien löst bei uns eine große Begeisterung aus. In drei Monaten Vorbereitung studiere ich Karten um meine Strecke zu finden, machen wir gezieltes Training und einige tagelange Überschreitungen mit voller Ausrüstung bei jedem Wetter. Für den Sommer nehme ich eine Auszeit, Evelyn begleitet mich in ihrer Freizeit.

Hans Diem geht von Nizza nach Wien. Non stop - das ist das Größte. Mit Zelt - da läuft es am besten. Durch den Südbogen - da ist das Wetter gut. Von Süden nach Norden - dem Frühling hinterher. Und wenn ich losgehe - will ich auch ankommen.

Französische Alpen vom 29.05. bis 06.06.1993

Nach der Anreise mit der Bahn starten Evelyn und ich am 29.05.93 um 17 Uhr am Bahnhof Nizza. Nach zwei Stunden Aufstieg auf dem Alpenweg GR 5 sind wir schon bezaubert, unser Zelt steht im duftenden Ginster 508 m hoch über Küste und Meer, nachts leuchtet ein Sternenmeer über uns, die Lichterketten von Nizza strahlen unter uns!

Auf deutlichem Weg und gut mit Rot-Weiß markiert gehen wir in den Seealpen über Hügel mit Wald und Wiesen nach Norden, passend zum Eingewöhnen. Die Bergdörfer haben Restaurants und Läden, wir finden Quellen für Trinkwasser und Bäche zum kurzen Baden, aufgegebene Terrassen sind gute Zeltplätze für uns, die alten Steinwege und die Blumenpracht mit betörendem Duft erfreuen uns besonders. Nach drei Tagen sehen wir vom Mt. Tournairet (2086 m) den Alpenhauptkamm vor uns.

Auf der Hochalm Lognan ist es schön zum Bleiben, die Nacht allerdings ist bitterkalt. Es wird alpiner, erste Schneefelder verlangen Grödel und Gamaschen. Von St. Etienne schicken wir ein Paket mit unnötiger Ausrüstung nach Hause. In St. Dalmas bleiben wir in der neuen Gîte d'étape, die nette Wirtin wäscht bereitwillig unsere Kleidung in ihrer Waschmaschine und berichtet von den Problemen dieser abgelegenen Region in 1400 m Höhe.

Der 1. Höhepunkt ist der Aufstieg zum Pas de la Cavale (2671 m) inmitten grandioser Landschaft, im Abstieg reicht die Schneedecke bis 2300 m hinab. Am schönen Lac de Lauzanier (2200 m) machen wir Rast, dabei schwimme ich kurz im See. Trete dabei in rostigen Blechabfall und schneide mir die rechte Fußsohle auf. Evelyn verarztet mich gekonnt, doch zwei Wochen lang kann ich nur mit der Fußaußenkante auftreten. Über die Passstraße zum Col de Larche wechseln wir nun vom GR5 über den Hauptkamm hinüber zum italienischen Alpenweg GTA.

Frankreich: 9 Tage, ca.150 km Gehstrecke, 10 Berge, 7 Zeltnächte, 1 Hausnacht.

Italienische Alpen vom 07.06. bis 30.07.1993

Am 10.Tag steigen wir wagemutig die steile Schneeflanke hinauf zur Cima delle Manse (2727 m) mit der Grenze Frankreich – Italien, haben eine fantastische Aussicht. Es ist ein großer Tag und ein tolles Gefühl für uns. Abstiege mit gutem Firnschnee sind für uns wie ein Kinderspiel. Auf der italienischen Seite rutschen wir in der Überhose, die Gehstecken als Bremse einsetzend, schnurstracks und juchzend auf dem Hosenboden hinab, kommen zum Bergdorf Chiaperra und zur GTA, der "Grande Traversata delle Alpi". Auf dem Colle di Bellino (2804 m) ist noch tiefer Winter, im Abstieg müssen wir wieder Mal eine günstige Stelle suchen, um einen tosenden Wildbach zu überqueren. Auch auf Talwegen haben wir manchmal ein Problem mit dornigem Gestrüpp. Ein Mann hört dabei mein Schimpfen und sagt: „Italiener gehen da niemals hinein, nur deutsche Esel.“

Im Dorf Casteldelfino (1300 m) kommt gerade das Radrennen Giro d’Italia durch, kein Vergleich zur Tour de France, stellen wir fest. Die Übergänge am alles überragenden Monte Viso sind ab 2000 m noch voll Schnee, daher gehen wir auf den niedrigsten zu, den Colle di Luca (2436 m). Ein heftiges Gewitter treibt uns in eine Stallruine mit Dach, Glück gehabt. Wie unser Zelt auf dem ausgetrockneten Mist steht, will auch eine meckernde Ziegenschar herein. Enttäuscht flüchten sie in eine andere Ruine, ist leider ohne Dach. Drüben in Crisolo (1400 m) erholen wir uns gut im Albergo Monviso, haben ein geheiztes Zimmer mit Bad. Im Hochgebirge steigen wir von einem hohen Col zum anderen bis 2713 m Höhe, treffen am 16.06. in der alten Römerstadt Susa (500 m) ein. Im Tal blühen die Rosen, darüber steht 3538 m hoch der berühmte Wallfahrtsberg Rocciamelone in makellosem Blau. Wir besteigen ihn am 18.06. bei noch winterlichen Verhältnissen.

Aufstieg in Almwiesen zum Rifugio Cà d’Asti (2854 m). Die Hütte ist noch geschlossen, doch der Vorraum ist offen. Zwei Matratzen liegen auf dem Betonboden, Holzklötze sind Tisch und Hocker. Wir stellen unser Zelt über die Matratzen und kriechen in unsere Schlafsäcke. Um zwei Uhr nachts schaue ich nach dem Wetter, wunderbar blinken die Sterne der Milchstraße, unten glitzern die Lichter der Stadt Susa, traumhaft schön.

Ohne Rucksack machen wir uns auf den Weg zum Gipfel des Rocciamelone (3538 m), der Steig mit den Sicherungsseilen ist zum Teil noch bedeckt mit hart gefrorenem Schnee. Wir haben ein perfektes Panorama mit Monviso, Dauphinè, Monte Rosa und Mont Blanc vor uns, 3000 m unter uns liegt die Stadt Susa, fantastisch. Die Madonna steht frei, doch die Kapelle mit Notunterkunft steckt noch tief im Schnee. Zurück an der Hütte frühstücken wir auf der Bank vor dem Haus in wärmender Sonne und freuen uns über den Tag mit dem großartigen Berg bei schwierigen Verhältnissen.

Inzwischen hat sich ein idealer Tagesablauf eingestellt mit vier mal zwei Stunden gehen, dazwischen immer mit einer langen Rast zum essen, trinken und schauen, während Zelt und Schlafsack in der Sonne trocknen. In den Dörfern machen wir gerne eine Kaffeepause in der Bar, kaufen Lebensmittel ein, gehen für ein Menü ins Ristorante, und übernachten auch mal unangemeldet in einem Albergo oder in einer Hütte, wenn es zeitlich passt. Damit es ausgeht mit der langen Tour in einem Sommer trage ich ohne Probleme unsere Zeltausrüstung mit, es kommen zwar ca. 20 kg Gewicht zusammen, doch wir sind herrlich frei, können den Tag voll ausnützen, haben nachts vorzügliche frische Bergluft.

Über Pässe mit 2558 m, 2345 m und 2435 m Höhe kommen wir zum Ort Balme. Hier verabschiedet sich nach 22 Tagen meine Begleiterin schweren Herzens, ihr Urlaub ist zu Ende. Gut, dass sie dabei war, besonders oben im Schnee und beim Überqueren einiger Wildbäche. Zusammen fahren wir zum Bahnhof in Turin, der Abschied ist schwer.

Am Abend bin ich zurück am GTA und bolze mit irrer Lust den Bergweg hinauf zum Zelten bei einer verlassenen Alm. Auf Schnee über den Colle di Trione, im Abstieg eine Rast im Nebel. Im Bach kurz baden, einen Kaffee machen, auf einem Stück Landkarte meinen Standort suchen, allein im menschenleeren Gebirge sein, toll. Bis zu 10 Std. am Tag steige ich mit Begeisterung über hohe Colle bis 2641 m Höhe, besuche bekannte Walserdörfer wie Pialpetta, Noasca, Talosio, Bosco, Piamprato, Fondo, Scalaro. Leider oft mit Wegsuche verbunden wegen der großen Schneefelder, weil der GTA nicht perfekt markiert ist und Wegweiser fehlen, da sind dann Karte und Kompass gefragt.

Am 28.Tag treffe ich im Aostatal ein, zelte auf dem Campingplatz in Quincinetto und kann hier wieder mal eine Waschmaschine benützen zur gründlichen Kleiderreinigung. Am nächsten Abend komme ich zur ersten offenen Berghütte mit dem besten aller Hüttenwirte. Die tolle Lage des Rifugio Coda (2280 m), die fantastische Aussicht bei Abendstimmung wird übertroffen vom Wirt. Er empfängt mich mit Handschlag, erklärt mir das Panorama, gibt mir ein separates Lager, bedient mich extra, denn sein Gast kommt zu Fuß von Nizza. Am folgenden Morgen mache ich auf seine Empfehlung die Munt-Mars-Überschreitung, eine leichte Klettertour in warmer Morgensonne auf den markanten Gipfel im Alpenbogen (2600 m) hoch überm Flachland mit einem perfekten Panorama, ein Glückstag für mich.

Nun sind die Almen bewirtschaftet, an den Bergseen stehen Angler, Bergwanderer stürmen die Gipfel, Autotouristen bevölkern die Talorte Rosazza und Piedicavallo. Die Colle bis 2495 m hoch haben immer noch Schneefelder, doch am Tag wird es bis 20° warm. Am 31.Tag komme ich zum Urlaubsort Alagna bei Regenwetter, also Pausentag. Ein Paket mit Übrigem geht per Post nach Hause, dann besuche ich das bekannte Walserdorf. Nach dem Colle Mud gehe ich im schönen Dorf Rima in die Posto tappa zum Übernachten. Drei Mann aus Köln sind hier zu einer Woche GTA, sie machen auf der Wäscheleine bereitwillig Platz für meine Regenkleider. Wegen Schnee und Nebel haben sie ihre Tour abgebrochen, sind umgekehrt und mit Taxi und Bus hier angekommen. Dass ich in 32 Tagen vom Mittelmeer hier herauf gekommen bin und auch noch weitergehen will fasziniert die Drei ungemein. Beim Abendessen im Ristorante wird anschließend stundenlang und lauthals durcheinander geredet.

Über zwei Colle bis 2331 m Höhe geht es sehr schön weiter nach Carcoforo und Santa Maria di Fobello. Hier beendet der Stich einer Stechmücke in den linken Ellbogen jäh mein Wohlbefinden. Der Wirt der Posto Tappa heißt Andrea Bossi, spricht zum Glück deutsch und ist eine Perle in rauer Schale. Er kennt das Insekt aus eigener Erfahrung, holt eine reizende Schullehrerin mit ihrem Medikamentenkoffer, telefoniert dann nach dem Doktor, organisiert über die Buslinie die verschriebenen Medikamente, bekocht mich Fiebernden angemessen, verbindet meinen Ellbogen regelmäßig und entlässt mich am vierten Tag ungern, denn mein Arm ist noch dick geschwollen. Mit wackeligen Knien gehe ich die letzten Kilometer GTA über Rimella und Campello Monti nach Forno, dann auf der Autostraße hinab nach Omegna am Lago d’Orta.

Auf Linienschiffen überquere ich den Lago Maggiore, den Lago di Lugano und den Lago di Como, dazwischen geht auf viel Teerstraße und etwas Waldweg ein Rucksack mit meinen zwei Beinen auf die Bergamasker Alpen zu.

Zehn Tage dauert meine Überschreitung der Bergamasker Alpen von Tremenico über den Monte Legnone zum Passo Vivione auf vier verschiedenen Höhenwegen. Der Beginn ist ein Fehlstart. Nachts presst Sturmwind Regenwasser durch die Ritzen der Blechtüre ins Bivaco Silvestri auf 2164 m Höhe, mein Zelt schwimmt auf dem Betonboden der leeren Hütte, draußen ist der Grat zum Gipfel des Mt. Legnone plötzlich tief verschneit. Notabstieg zum Rifugio R. Lorla bei Sturm, Böen in der Hocke abwartend.

Der zweite Versuch auf dem Normalweg gelingt, der alte Karrenweg endet auf dem Ostgrat des Mt. Legnone. Um 18.30 Uhr lege ich den Rucksack in eine Felsnische, in kurzer Hose, Anorak und Fotoapparat in der Hand stürme ich den Felsgrat hinauf, stehe um 20 Uhr auf dem Gipfel des Legnone (2610 m). Herrlicher Rundblick, der Lago di Como glänzt in der Abendstimmung, doch eiskalter Sturm kommt auf und blockiert sogar den Fotoapparat. Mensch Hanse, runter, runter, endlich den Rucksack auf den Rücken geworfen, vom Grat in den Nordhang hinein, im letzten Licht und bei Saukälte reißen die klammen Hände irgendwie das Zelt heraus. Der Wind wirbelt die Plane herum, Steine drauf, das Gestänge hinfummeln, schnell rein in die schützende Hülle. Stress lass nach! Luftmatratze aufblasen, das dauert, mit den Zähnen die Stöpsel öffnen und verschließen. Schlafsack raus und reinlegen, ich werde ewig nicht warm. Nur nicht verrückt werden! Zum Wasser warm machen muss ich das Gasventil mit den Zähnen öffnen und schließen, endlich habe ich eine Suppe hinbekommen, die Hände tauen auf am warmen Topf, und alles wird gut. Der nächste Morgen ist schön und ohne Wind, nach dem Morgenkaffee bin ich wieder heil und brülle einen Juchzer ins Gebirge.

Auf dem Gratverlauf der Bergamasker überschreite ich 23 Gipfel und Pässe bis 2712 m Höhe, die wenigen Schneefelder sind gut begehbar, verwegene Steige in steilen Flanken wechseln ab mit Wanderwegen in Almweiden, die Hütten haben gerade geöffnet und schon ist an den Wochenenden viel Betrieb.

Die Adamellogruppe überschreite ich als einziger in dieser Zeit. Ich beginne bei heftigem Regen, kann eine Trockenpause am Kaminfeuer eines Almbauern machen, genieße dann die Stargastbetreuung der Tonolini-Hütte. Passo Premassone und Passo Brizio tragen unberührten Neuschnee, auf dem Adamellogletscher liegt eine frische Schneedecke. Nebel und Schneefall erfordern hier umsichtiges Handeln und den Umgang mit Karte, Kompass und Höhenmesser, es ist eine echte Bewährungsprobe. Doch die Hüttenmannschaft des Rifugio Lobbia alta (3030 m) empfängt mich Einzelgänger sehr aufgeregt mit erhobenem Zeigefinger. Wo ich mich grad so gefreut habe, weil ich im Nebel den einen Felssporn genau getroffen habe und dann meine Schneespur hinaufgezogen habe direkt zur Hütte.

Am Abend berichte ich den Gästen am Tisch von einem ungewöhnlichen Erlebnis. Nach dem Abstieg vom Passo Premassone will ich über einen Staudamm zur Einkehr in der Garibaldi-Hütte gehen. Nach vielen Kilometern Stolperweg mag ich raumgreifend ausschreiten auf dem ebenen Damm. Dieser Staudamm wird gerade repariert, Hubschrauber fliegen Lasten heran, ein Einweiser auf dem Damm dirigiert sie per Funk. Ich gehe auf den Einweiser zu, sehe das dicke Drahtseil 10 cm hoch und quer über dem Boden nicht, hakele links ein und beginne zu stürzen. Rechtes Bein vor, runter auf's linke Knie, Bremsspur. Reicht nicht, vor auf die Hände und drauf auf die Ellbogen. Jetzt wird's ernst, denn der Rucksack schiebt mit Schwung, ich muss mit der rechten Schulter bremsen bei Tendenz zum Überschlag, also auch noch mit dem Gesicht drauf auf den rauen Beton. Verwirrt rapple ich mich auf, da fragt doch der Einweiser grinsend: "Nix passiert?" Ich brumme: "Geht schon wieder, die paar Kratzer!"

Zwei Tage später sitze ich eine Stunde lang in der Bocca di Brenta bei schönstem Wetter, beobachte das muntere Treiben von viel Fußvolk und wundere mich, dass das bizarre Felsgebirge so problemlos zu überschreiten ist. Am 24.07., meinem 57. Tag steige ich ab in das Etschtal, bin mittags im Dorf Mezzocorona auf 219 m Höhe, düse trotz Mittagsgluthitze weiter auf Teerstraße zum Dorf Rovere. Dabei lösten sich nach und nach von vorne her die Profilsohlen von meinen Stiefeln, zum verrückt werden.

In der Bar von Rovere will ich eh diesen besonderen Tag feiern, zum Glück gibt es eine hier. Beim Genuss des größtmöglichen Eisbechers zeige ich der Signora meine Schuhe mit den hängenden Sohlen. Die versteht ohne Worte und schickt ihren Sohn zum Einkaufen für einen geeigneten Kleber. Derweil erfährt sie von mir mit Hilfe meiner Alpenkarte, was die Stiefel bisher durchgemacht haben, und wohin die mich noch tragen sollen. Der Kleber kommt, ich soll die Sohle ja fest andrücken empfiehlt sie mir. Überaus dankbar lege ich Geld auf den Tisch, doch Signora lehnt ab, verbeugt sich und sagt, es war ihr eine große Ehre.

Überglücklich quere ich das Tal mit Fluss, Straße, Autobahn und Eisenbahn, die Ode an die Freude brüllend. Von einer Telefonzelle in Salurn verbreite ich jubelnd die Nachricht an meine Verwandtschaft. Spät am Abend bin ich dann oben im Bergdorf Gfrill auf 1328 m Höhe. Das Gasthaus ist belegt, man ist froh, dass ich zelte. Am nächsten Morgen klopft mein Evchen ans Zelt, sie ist mit dem Auto gekommen, bringt frische Kleider und einen neuen Schlafsack mit. Wir verbummeln einen schönen Tag an dem tollen Ort mit Gasthaus und Panorama-Ausblick.

Auf dem Fernwanderweg Nr. 5 gehe ich nun auf die Dolomiten zu. Die Gebietswanderkarten besorge ich unterwegs, habe aber ständig ein Problem damit. Hier in Truden kopiert mir das Verkehrsamt eine Karte, weil es keine zu kaufen gibt. In Birchabruck bietet sich mir mitten im Ort eine offene Hütte mit Holzboden, Foliendach, Bier- und Wasseranschluss als Zeltplatz an. Niemand protestiert, gut für mich, weil es gerade regnet. In der Tschamin-Alm wird kräftig gefuttert, und weiter geht es über Tierser-Alpl-Joch, Sellajoch auf den Piz Boe (3125 m) zur grandiosen Dolomitenschau.

Im Abstieg zur Kostner Hütte liegt eine Frau zitternd im steilen Schuttkar und blickt ängstlich nach unten. Ich biete meine Hilfe an, rede gut zu, ziehe sie in die Höhe, drehe sie zur Hangseite, mache Tritte ins Geröll, gebe ihr meine Handschuhe für ihre eiskalten Hände, lasse sie immer wieder rasten zum Arme und Beine lockern. Im Flachen angekommen gibt sie mir die Handschuhe zurück und sagt zu dem Mann, der da herumsteht, er soll sich bei mir bedanken. Macht er auch. Die nachfolgenden Bergsteiger umringen mich und bewundern meine professionelle Aktion.

Nach der Einkehr im Rifugio Pralongia zelte ich oberhalb super gut und singe wie so oft meine Friedensarie, das Largo, ins Abendrot. Am nächsten Morgen bolze ich hinauf zum Settsass bei Traumwetter mit Panorama totale, schöner geht nicht. Beschwingt mache ich Tempo auf dem Weg über Passo Valparola, Cortina d'Ampezzo, Passo Tre Croci, Misurinasee, Drei-Zinnen-Hütte zur Dreischusterhütte. Hier erwartet mich Evelyn, sie kann eine Woche lang mitgehen.

Italien: 55 Tage, ca. 1000 km Gehstrecke, 71 Berge, 27 Zeltnächte, 28 Hausnächte.

Österreichische Alpen vom 31.07. bis 30.08.1993

Abstieg nach Innichen, im romanischen Dom schön singen, dann aber zügig hinauf zum Karnischen Höhenweg. Gut versorgt stiefeln wir von Hütte zu Hütte, von Gipfel zu Gipfel bis 2678 m Höhe mit Ausblick zu den Dolomiten, zu den Julischen Alpen, zum Hauptkamm, es ist ein Riesen Vergnügen. Vom Trogkofel nehmen wir als Abstieg den versicherten Uiberlacher Steig, das Naßfeld ist voll mit reifen Heidelbeeren. Über Hermagor und die Gailtaler Alpen wechseln wir hinüber nach Greifenburg. Evelyn fährt nach Hause, sie kommt wieder zum Endspurt.

Im Aufstieg zur Feldner Hütte regnet es wieder mal, doch die schmucke Hütte hat den perfekten Trockenraum. Um 20.30 Uhr bekomme ich noch ein warmes Essen, die Raucher müssen zum Rauchen vor die Hütte gehen, und die Rechnung wird fein säuberlich notiert auf den Tisch gelegt, Kompliment! Die Kreuzeckgruppe erinnert mich etwas an die Bergamasker Alpen, die Reißeck- und Ankogelgruppe an die Adamellogruppe, die Roßalmscharte hier scheint verwandt mit dem Passo Premassone, die Stauseemauern stören hier wie dort, die Gletscher geben sich ähnlich flach. Die Radstätter Tauern um die Franz-Fischer-Hütte herum dagegen ragen wie der Wilde Kaiser aus der grünen Almwiese empor. Für die Schladminger Tauern lässt sich kein Vergleich finden, ein schöner Talschluss folgt dem anderen, jeder mit schönsten Bergseen ausgestattet, die Hütten in der rechten Verteilung, der felsige Hochgolling ist mit 2862 m Höhe eine Herausforderung. Einer Frau wird der Aufstieg zu viel: „Wo ist endlich der blöde Gipfel“ schimpft sie. Geh sag ich, es gibt nur blöde Menschen.

Mein Morgen auf dem Greifenberg (2618 m) mit dem Blick auf den Klafferkessel mit vielen Seen ist umwerfend schön. Im Abstieg zur Preintaler Hütte kommen deren Gäste herauf, so habe ich die Hütte für mich zu einem Frühstück, zu noch einem Frühstück, und noch zu einem Stück Kuchen. Da liegt die Frage vom Wirt in der Luft: „Wo kommt einer her, der soviel essen muss?“ „Ja mei, nach 80 Tagen im Gebirge braucht’s schon viel Futter für den Esel.“ Er: „Hei, von wo kummt er her? „Von Nizza“. Er: „ Und wo ist Nizza?“ „Da wo die Alpen ins Meer fallen.“ Er: „Und wo will er noch hin?“ „Nach Wien natürlich, ans andere End’ der Alpen.“ Jetzt wollen sie es genau wissen, wie das geht. Der Wirt, seine zwei Kinder und die Hüttenhilfen sitzen um mich herum und hören meinen Bericht. Der Wirt bedankt sich mit den Worten: „Noch kein Gast kam von so weit her und hat auch noch so begeistert erzählt.“

Eine gefürchtete Etappe des Alpenweges 02 ist die Überschreitung der Rottenmanner Tauern zwischen der Planner Alm und der Edelraute-Hütte, sie fordert mich zum Konditionstest heraus. Im Buch stehen 39 km Weglänge, 4380 Höhenmeter und 13 Gipfel über 2000 m Höhe. Das will ich mit großem Rucksack und in einem Tag bewältigen. Die letzten Meter zur Edelraute-Hütte nehme ich im Laufschritt, meine Uhr zeigt 10.00 Stunden. Über Funk kann ich der Planner Alm wie vereinbart mitteilen, dass ich gut angekommen bin. Ich sollte nämlich mit dem Bus herüber fahren, weil der Abstieg vom Hochschwung so gefährlich und die Tage schon zu kurz seien für die Tour mit 15 Stunden Gehzeit.

Es sind die letzten Zweitausender auf meinem Weg. Das Gesäuse wird südseitig auf dem Weg 601 auf halber Höhe gequert. In Eisenerz kaufe ich neue Bergschuhe, denn die alten haben ihr Profil und damit den Biss fürs Gelände verloren. Nicht vorstellbar, aber am rechten Stiefel vorne ist auch noch die Kappe durchgescheuert, da schaut mein großer Zeh heraus. Sie reisen per Post nach Hause, der Hersteller wird sich freuen.

Der Hochschwab ist tief mit Wolken verhangen, er wird unterlaufen. Auf der Veitschalpe ist auch wenig Sicht, auf der Schneealpe liegt leider dichter Nebel, da mache ich lieber Tempo im Tal und singe Wanderlieder durch die Dörfer. Hinauf auf die Rax, doch da stürmt es bei 2°C, also wieder runter und im Schwarzatal mit Riesenschritten und mit Riesenbegeisterung über Reichenau, Gloggnitz, Ternitz, Neunkirchen, Bad Fischau zum Bahnhof in Bad Vöslau. Meine Evelyn ist zum Endspurt per Bahn angereist. Gemeinsam gehen wir durch den schönen Wienerwald und über letzte Alpenhügel zum Aussichtsturm Josefswarte (578 m). Vor uns liegt weit ausgebreitet die Stadt Wien im Sonnenschein, überspannt mit einem Regenbogen. Welch ein großartiger Empfang!

Österreich: 30 Tage, ca.850 km Gehstrecke, 55 Berge, 12 Zeltnächte, 18 Hausnächte.

Vorbei sind meine Alpen der Länge nach in einer Tour, es war die reine Freude. Wieder zuhause bin ich wochenlang eifrig mit der Aufarbeitung der Tour beschäftigt, zeichne ein sechs Meter breites Höhenprofil, schreibe einen ausführlichen Bericht, beschrifte die Farbfotos und stelle eine Dia-Schau zusammen. Verwandte und Bekannte bedanken sich für meine begeisterten Berichte auf 160 Postkarten von unterwegs.

1. Alpen–Längsüberschreitung von Hans Diem - Route -

Auf einer Südroute von Nizza nach Wien in Frankreich, Italien und Österreich.

Frankreich 9 Tage:

Seealpen, GR 5. Nizza, Levens, Utelle, Le Brec d'Utelle 1604 m, Mt. Tournairet 2086 m, Rimplas, St. Sauveur, Lognan 1890 m, Col de Crousete 2480 m, Roya, Col du Blainon 2016 m, St. Etienne, Col d'Anelle 1739 m, St. Dalmas, Col du Colombière 2230 m, Col des Fourches 2261 m, Pas de la Cavale 2671 m, Col de Larche, Cima delle Manse 2727 m.

Italien 55 Tage:

Cottische Alpen, GTA. Chiappera, Colle di Bellino 2804 m, Casteldelfino, Colle di Lucca 2436 m, Crisolo, Colle di Gianna 2525 m, Colle di Baracun 2373 m, Citta d. Faure 2110 m, Colle Giulian 2451 m, Ghigo, Balziglia, Colle del Albergian 2713 m, Usseaux, Colle del Orsiera 2595 m, Susa.

Grajische Alpen, GTA. Rifugio Cà d’Asti 2854 m, Rocciamelone 3538 m, Colle Croce di Ferro 2558 m, C.d.Coupe 2345m, Usseglio, Passo Paschiet 2465 m, Mondrone, Colle di Trione 2486 m, Pialpetta, Colle de Crocetta 2641 m, C.le Sia 2274 m, Noasca, Rosone, A.di Colla 2170 m, Talosio, Colle Crest 2040 m, Piamprato, Boccata delle Oche 2415 m, Fondo, Colle Levasoza 2100 m, Quincinetto im Aostatal.

Penninische Alpen, Bergweg GTA. Colle della Lace 2121 m, Rifugio Coda 2230 m, Munt Mars 2600 m, C. Gragliasca 2212 m, Rosazza, Piedicavallo, C. Mologna gr. 2364 m, C. Lazoney 2395 m, P.d.Macagno 2495 m, Alagna, Colle Mut 2324 m, Rima, Colle del Termo 2331 m, Carcoforo, Col d'Ecna 2239 m, S. Maria di Fobello, La Res 1400 m, Rimella, Bocch. di Campello 1924 m, Campello Monti, Forno, Omegna.

Lombardische Alpen, Oberitalienische Seen. Armeno, Coiromonte 810 m, Gignese, Stresa, mit Schiff nach Luino, Ponte Tresa, mit Schiff nach Porlezza, Menággio, mit Schiff nach Dervio.

Bergamasker Alpen. Tremenico, Bivacco Silvestri 2164 m, Rifugio R.Lorla, Monte Legnoncino 1754 m, Tremenico, Monte Legnone 2610 m, Moncale 2306 m, Pizzo Alto 2512 m, Monte Rotondo 2496 m, Fraina 2268 m, Rifugio Varrone, Rifugio Falc, B.d.Inferno 2306 m, Pizzo tre Signori 2554 m, B.d.Trona 2324 m, Rifugio San Marco, M. Azaredo 2112 m, Forc. Rossa 2055 m, P.d. Tartano 2108 m, P.d. Porcile 2290 m, Foppolo, Rifugio Calvi, P.d. Valsecca 2496 m, Rifugio Brunone, Col Simál 2712 m, Lago di Coca, Rifugio Curo, P.d. Bondione 2680 m, Rifugio Tagliaferri, P.d. Demignone 2485 m. P.d. Gatto 2416 m, P.d. Vivione 1828 m, Malonno.

Adamello Gruppe. Rifugio Val Malga, Rifugio Tonolini, Passo di Premassone 2923 m, Rifugio Garibaldi, Passo Brizio 3145 m, Rifugio Lobbia 3020 m, Carisólo.

Brenta. Rifugio Brentei, Bocca di Brenta 2450 m, Andalo, Mezzocorona, Rovere.

Fleimstaler Alpen, E 5. Salurn, Gfrill, Hornalm 1720 m, Truden, Schönrast Alm, Maria Weißenstein, Birchabruck.

Dolomiten, Weg Nr. 9. Welschnofen, Wolfsgrubenjoch 1508 m, Tiers, Tierser Alpljoch 2440 m, Plattkofelhütte, Sellajoch 2213 m, Piz Boe 3152 m, Passo Campolongo 1860 m, Pralongia, Settsass 2571 m, Passo di Valparola 2168 m, Passo Falzarego, Cortina d'Ampezzo, Passo Tre Croci 1805 m, Misurina-See, Auronzohütte, Drei-Zinnen-Hütte 2438 m, Dreischusterhütte, Innichen.

Österreich 30 Tage:

Karnischer Höhenweg. Helm 2433 m, Sillianer Hütte, Pfannspitze 2678 m, Kinigat 2676 m, Neue Porzehütte, Bärenbadeck, Hochspitze 2580 m, Steinkar-Spitze 2524 m, Öfner Joch 2011 m, Valentintörl 2138 m, Köderkopf 2176 m, Dr.-Steinwender-Hütte, Straninger Alm, Trogkofel-Überschreitung 2279 m, Naßfeldsattel, Gartnerkofel 2195 m, Garnitzen-Klamm, Hermagor.

Gailtaler Alpen. St. Lorenzen, Naggler Sattel 1320 m, Techendorf, Steinfeld.

Kreuzeck-Gruppe. Greifenburg, Feldner Hütte, Kreuzeck 2701 m, Annaruhe 2508 m, Möllbrücke.

Reisseck-Gruppe. Pusarnitz, Kohlmaierhütte, Roßalmscharte 2500 m, Reißeckhütte, Riekentörl 2525 m, Ob. Mooshütte, Zwenberger Törl 2800 m, Seescharte 2658 m, Arthur-von-Schmid-Hütte, Mallnitz.

Ankogel-Gruppe, Zentralalpenweg ZW 02. Ankogel 3250 m, Großelendscharte 2674 m, Osnabrücker Hütte, Kölnbreinspeicher.

Hafner-Gruppe, ZW 02. Jägersteighütte, Weinschnabel 2750 m, Schmalzscharte 2444 m, Murtörl 2260 m, Nebelkareck 2535 m.

Radstätter Tauern, ZW 02. Franz-Fischer-Hütte, Mosermandl 2680 m, Taferlscharte 2236 m, Obertauern.

Schladminger Tauern, ZW 02. Akarscharte 2100 m, Steirische Kalkspitze 2459 m, Ignatz-Mattis-Hütte, Rotmandlscharte 2438 m, Kleinprechthütte, Trockenbrotscharte 2237 m, Gollingscharte 2326 m, Hochgolling 2862 m, Gollinghütte, Greifenberg 2618 m, Klafferkessel, Preintaler Hütte, Wildlochscharte 2488 m, Breitlahnhütte, Rantentörl 2166 m, Hinterkarscharte 2274 m, Rudolf-Schober-Hütte, Schimpelscharte 2200 m, St. Nikolai im Sölktal, Gstemmerscharte 1900 m, Donnersbachwald, Karlscharte 1900 m, Karlspitze 2097 m, Planner Hütte.

Rottenmanner Tauern, ZW 02. Hintere Gollingspitze 2045 m, Breiteckkoppe 2144 m, Kreuzkogel 2109 m, Schrattnerkogel 2111 m, Seitner Zinken 2164 m, Schrattner Zinken 2157 m, Hochschwung 2196 m, Zinkenkogel 2237 m, Kleiner Bösenstein 2395 m, Großer Hengst 2159 m, Edelrautehütte, Großer Bösenstein 2449 m, Trieben.

Gesäuse, Nordalpenwg NW 01. Dietmannsdorf, Oberst-Klinke-Hütte, Mödlinger Hütte 1523 m, Johnsbach, Heßhütte, Sulzkarhund 1815 m, Lugauer Polster 1700 m, Radmer, Radmer Hals 1310 m, Eisenerz.

Hochschwab, NW 01. Leopoldsteiner See, Androthtörl 1556 m, Sonnschienhütte, Häuslalm, Bodenbauer, Trawiessattel 1952 m, Voisthaler Hütte, Seewiesen, Seeberg.

Veitsch Alpe. Graf-Meran-Haus 1836 m, Krampen, Neuberg, Kapellen.

Rax Alpe. Preiner Gscheid, Seehütte 1678 m, Ottohaus, Edlach.

Wienerwald. Ausweichroute wegen Schlechtwetter: Reichenau, Gloggnitz, Ternitz, Neunkirchen, Bad Fischau, Leobersdorf, Bad Vöslau, Baden, Rudolf-Proksch-Hütte, Anninger Haus, Hinterbrühl, Josefswarte 578 m, Perchtoldsdorf, Wien.

Zu Fuß von Wien nach Nizza - non stop

von Alwin Müller

Vom Stephansdom in Wien bis zur Kirche Notre Dame in Nizza - alles per pedes, obwohl -ch dutzende Male die Gelegenheit hatte, ein Stück mit dem Auto mitgenommen zu werden. Die Kilometer kann ich nur schätzen: ca 2.000. Die Meter Höhendifferenz habe ich gemessen: fast exakt 100.000. 76 Wandertage waren es, 4 Ruhetage, 1 Zwangsruhetag, weil ein Paß von 2.500 Metern Höhe bei Regen und dichten Wolken zu gefährlich ist.

Es war die Tour der Kontraste: Hier einsame Höhen, bei denen mir oft den ganzen Tag kein Mensch begegnet ist, da hektische Städte mit Trubel und Lärm. Herrliche Wanderwege wechselten mit häßlichem Asphalt. Wiesen und Wegesränder voller Blumen wie Arnika, Knabenkraut, Alpenrosen, Türkenbund und tausend anderen wechselten mit kargen, trostlosen Gesteinswüsten. Hier konnte ich die liebliche Fauna, mit Gämsen, Murmeltieren, Insekten und vielen anderen, beobachten und belauschen, da war ich dem gefährlichen Straßenverkehr mit seinen Abgasen ausgesetzt. Hier bequeme, ebene Wege, da gefahrvolle hochalpine Steige. Unwetter wechselten mit herrlichem Sonnenschein. Geschwitzt habe ich bei 37° und im Bivacco auf 2.360 m Höhe gefroren. Die Palette der Übernachtungen reichte vom Biwak im Freien über Hütten, Etappenunterkünfte und Pensionen bis zum 4-Sterne-Hotel. Die spartanisch einfache Übernachtung im Biwak in einsamer Höhe und unglaublicher Stille ist der absolute Kontrast zum komfortablen Hotelbett inmitten der lärmenden Stadt.

4½ Stunden Asphalt vom Stephansdom bis Perchtoldsdorf verursachten gleich zu Beginn Blasen, die mich lange quälten. Besonders die Blase unter der Hornhaut der linken Ferse. Aber Dank Compeed-Pflaster konnte ich weitergehen und alles verheilte. Ich glaubte schon, nun blasenresistent zu sein. Doch bei 30° Hitze und viel Asphalttreten im Valtellina wiederholte sich dasselbe Drama.

Alleine ging ich und - um Gewicht zu sparen - ohne Handy - natürlich ein Risiko. Angst war oft mein Begleiter. Angst vorm Gewitter; 3 Unwetter bzw. deren Folgen habe ich erlebt. Angst vor einem Unfall. Es darf einfach nichts passieren, redete ich mir ein, besonders wenn ich mich verlaufen hatte. Da findet mich lange Zeit kein Mensch, war mir klar. Dennoch bin ich gestolpert, umgeknickt, ausgerutscht, hingefallen, auf Wegen, die manchmal keine waren. Einmal schlug ich mit dem linken Oberschenkelhals auf. Das war die kritischste Situation. Aber, Gott sei Dank, außer einer Prellung war nichts passiert.

Trotz Kniebeschwerden aufgrund meiner Arthrose, vor allem in den letzten Wochen, mußte ich weitergehen. Streck- und Lockerungsübungen mit den Beinen standen daher mehrfach täglich auf dem Programm. 2 Zehen des rechten Fußes wurden schon nach wenigen Wochen pelzig - und blieben es noch bis lange nach Ende der Tour. Manchmal brannten mir in der Hitze regelrecht die Fußsohlen. Rückenbeschwerden und Durchblutungsstörungen in den Armen und Händen durchs Rucksacktragen waren mein ständiger Begleiter.

Es war eine Strapaze. Im Schnitt knapp 8 Stunden pro Tag reine Gehzeit und rd. 1.300 Meter Höhendifferenz sagt meine Statistik aus. Aber hinzu kommt, daß ich schnell gehen mußte, um mein Ziel Nizza zu erreichen. Die Zeit war knapp. Schon Ende August beginnt in Piemont der Herbst mit Nebel, bei dem man sich auf den Hochalmen sehr leicht verirren kann. Da ich oft mit Gewitter am Nachmittag rechnen mußte, war ich fast ständig in Eile. Das Mittagessen fiel meistens aus. Oft habe ich nur im Gehen etwas aus dem Rucksack geknabbert. Aber da ich, besonders in den letzten Wochen, einen unglaublichen Appetit bekam, mußte abends alles nachgeholt werden. Einmal aß ich allein als Nachtisch 4 Stücke Torte. Das liegt schwer im Magen. Das Gegenmittel war Rotwein. Der floß, manchmal bis zu einem Liter. Und am nächsten Morgen weiter....

Auch das muß ich ansprechen: Die „Rotweintherapie“ ist nicht unbedingt nachahmenswert. Mein Alkoholkonsum hatte eine Abhängigkeit erzeugt, von der wieder loszukommen, ich einige Zeit brauchte. Außerdem hat der Alkohol die Kniebeschwerden ja nur verstärkt. Aber ich fand kein besseres Rezept.

Nicht zu unterschätzen war die psychische Belastung, auch hier wieder besonders in den letzten Wochen. Da hatte ich nur noch ein Ziel: so schnell wie möglich nach Nizza und damit nach Hause zu kommen. Die Zeit war einfach zu lang geworden. Aber zu meinem fast ständigen Alleinsein beim Wandern kam in Piemont hinzu, daß ich mich bei meinen geringen Italienischkenntnissen auch abends kaum unterhalten konnte, da es nur wenige deutsche Touristen gibt.

Anfangs war ich zweimal erkältet. Man muß bedenken, daß meine Kleidung oft den ganzen Tag klitschnaß geschwitzt war und ich vor allem in größeren Höhen in kaltem Wind gefroren habe. Aber diese Erkältungen hatte ich leicht überwunden. Und später - keinerlei Probleme mehr! Oft freute ich mich den ganzen Tag lang auf ein kühles Bier nach Erreichen der Unterkunft. Wenn ich zurückdenke, daß ich manchmal, weil der Durst so groß war, mir als erstes in den nassen Klamotten in der oft recht kühlen Bar ein oder zwei Bier genehmigte ohne eine Spur von Erkältung, dann kann ich nur sagen, wie sehr die tägliche Bewegung in der frischen Bergluft abhärtet.

Gewicht sparen war ein wichtiges Gebot. Daher hatte ich alles abgewogen. Selbst am Brillenetui hatte ich durch den Kauf eines leichteren Gewicht gespart. Die Wanderkarten hatte ich ausgeschnitten. So kam mein Rucksack ohne Essen und Trinken auf knapp 10 kg, wobei allein die Apotheke fast ein halbes Kilogramm wog. An Ersatzwäsche (Unterwäsche, Oberhemd, Socken) hatte ich nur 2 Paar dabei. Da mußte ich natürlich auch des öfteren waschen. Auch am Körper habe ich im Laufe der Zeit an Gewicht gespart. 64 kg wog ich bei meiner Rückkehr - 10 kg leichter als zu Beginn.

Auch Kritik muß geübt werden dürfen: Über schlechte und auch völlig fehlende Markierung ärgerte ich mich öfters, besonders auf Wegen, die wenig begangen werden. Hütten, die eigentlich keine sind, sondern Ausflugslokale: Die halbe Nacht Dirndlball in der Hütte auf dem Hohen Lindkogel (Wiener Wald) mit Live-Musik. Kaum ein Platz frei in der Dr.-J.-Mehrl-Hütte (Stangalpe), weil für Busausflügler gedeckt war. Gepfefferte Preise und Übernachtung nur mit Frühstück möglich im Rifugio Passo Valparola. Mittags Rucksack draußen lassen im Rifugio Val di Fumo, sicherlich damit der Restaurantcharakter nicht gestört wird. 4 Euro für eine Dusche im Rifugio Lisson, zwar ohne Zeitbegrenzung, aber dennoch: nein, danke. Usw., usw.

Im folgenden möchte ich den Routenverlauf skizzieren und einige Erlebnisse kurz schildern: In Wien regnete es in Strömen. Gleich zu Beginn meiner Wanderung ein Ruhetag? Das wäre ein schlechtes Omen gewesen. Also blieb mir nichts anderes übrig als zu starten. Allein die tägliche Frage, wo ich heute unterkomme, barg ein gewisses Abenteuer. Schon am ersten Tag, als ich im strömenden Regen in Hinterbrühl ankam, mußte ich nach über einem Kilometer Umweg zu einem Gasthof die bittere Erfahrung machen, daß (triefnasse) Wanderer nicht überall willkommen sind. Biwakieren bei diesem Wetter? Dazu hatte ich wirklich keine Lust. Also blieb mir keine andere Alternative, als mit dem 4-Sterne-Hotel Beethoven vorlieb zu nehmen. - Die Seegrotte bei Vorderbrühl, der größte unterirdische See Europas, der durch Wassereinbruch in ein Gipsbergwerk entstand, ist einen Besuch wert. Der Husarentempel in den Föhrenbergen erinnert an die Schlacht bei Aspern (Mai 1809), in der Napoleon seine erste Niederlage erlitt.

Die Hohe Wand in den Wiener Hausbergen lohnt nicht der Mühe. Aber ein herrlicher Wanderweg führt über die Dürre Wand. Viele Erdrutsche und ein vom Hochwasser verwüsteter Gasthof erinnerten mich an das kurz vor meinem Tourbeginn wütende Unwetter. Auf dem Schneeberg hatte ich erstmals die 2.000 m-Grenze überschritten. Der Abstieg ins Höllental durch die Weichtalklamm war ein landschaftlicher Höhepunkt, aber gefährlich durch die Nässe. Erste Fitness nach anfänglichen Problemen verspürte ich beim 1.100 m hohen Aufstieg zum Ottohaus auf der Raxalpe über den gut versicherten Wachthüttelkamm, den ich in 3 Stunden schaffte. Ein Einheimischer warnte mich Alleingeher, daß auf der Alpe durch Wetterumschwung schon viele erfroren seien. Ich konnte ihn unter Hinweis auf meine Ausrüstung zum Biwakieren beruhigen. Der zum Naßkamm hinunterführende Gamsecksteig war mein bei dieser Tour bisher anspruchsvollster Klettersteig. Es war mein längster Tag mit 14 Std. reiner Gehzeit, der mich vom Ottohaus über Raxalpe und Schneealpe führte, mit anschließender Odyssee, bis ich in Neuberg an der Mur bereits im Dunkeln um halb zehn ein Privatzimmer fand.

Über die Veitschalpe, von der mich der Teufelssteig steil wieder hinunterführte, gelangte ich zu einem weiteren Highlight, dem Hochschwab mit den wild zerklüfteten Aflenzer Staritzen. Viele Gämsen sonnten sich auf den Schneefeldern. Überwältigend der Blick in den riesigen Felsenkessel Oberer Ring. Nur das von Aussteiger-Studenten bewirtschaftete Schiestlhaus läßt leider sehr zu wünschen übrig. Eine interessante Kuriosität ist die ca. 750 m lange stockdunkle Frauenmauerhöhle, durch die man hindurchgehen kann. Dies ist ohne Führer strengstens verboten, aber das habe ich ignoriert. Beim Hinaustreten fällt der Blick auf den imposanten Erzberg bei Eisenerz.

Die Gesäuseberge rechts liegen lassend gelangte ich bei fast zu herrlichem Sonnenschein ins Paltental. Einreiben mit Sonnenmilch war angesagt. Dummerweise legte ich hierzu meine Uhr mit Höhenmesser beiseite und vergaß sie. Das war eine Schrecksekunde, als ich den Verlust bemerkte. Das Tempo, mit dem ich zurückeilte, kann man sich leicht vorstellen. Sie lag noch da - welch eine Erleichterung. Solche Vorfälle erhöhten meine Angst, irgendwo irgendwann etwas Wichtiges liegen zu lassen.

Zu einem weiteren landschaftlichen Höhepunkt gelangte ich in den Rottenmanner Tauern: Großer Hengst, Kleiner Bösenstein und weitere Überschreitungen auf dem österreichischen Weitwanderweg 02. Als ich jedoch fast senkrecht ohne jegliche Sicherung ein Stück zum Geierkogel hinaufgeklettert war und hinunterschaute, schauderte es mich bei dem Gedanken, hier in dieser einsamen Gegend abzustürzen. Kein Mensch weit und breit. Melancholie überfiel mich. Ich wollte hier in der Fremde nicht verenden. Ja, so weit gingen meine Gedanken, und wer die Berge kennt, weiß, daß dies realistisch ist. Der Gedanke an Frau, Kinder und Enkel, die ich unbedingt wiedersehen mochte, ließ nur einen Entschluß zu: Wieder abzusteigen. Ein riesiger wegloser Umweg lag vor mir. Aber er führte durch eine Landschaft wie im Paradies. Eine vielleicht 30 Tiere zählende Gamsherde donnerte dichtgedrängt am Berghang an mir vorbei. Ich war so fasziniert, daß ich das Fotografieren vergaß. Waren es wirklich Gämsen? Mein Tierlexikon sagt aus, daß die Weibchen und Jungtiere im Sommer Rudel bilden. Das erklärt die verschieden langen Hörner.

Herrliche Almwiesen mit ganzen Berghängen voll blühender Alpenrosen begleiteten mich nach Donnersbachwald. Ein einzigartiger Naturgenuß in den Schladminger Tauern zwischen St. Nikolai und Schimpelscharte: Wasserfälle, Bäche, Seen, Auen, Felsen, Täler, Berge - Natur, soweit das Auge reicht.

Hitze! 37° C waren angesagt - und ein Gewitter am späten Nachmittag. Ca. 1.200 Höhenmeter Aufstieg zum Gstoder (2.141 m). Etwa 100 Hm unter dem Gipfel bereits kurz nach Mittag Gewitter. Ich eilte zum Gipfel hinauf und auf der anderen Seite hinunter. Weg und Markierung verfehlt. Plötzlich tauchte ein Mann auf, der mich zu einer Hütte führte, die ich alleine nie gefunden hätte. Kurz vor der Hütte brach die Hölle los: Unwetter, Hagel, Blitzrekord: 3.000 Blitze wurden allein in Kärnten gezählt.

Ein weiteres Naturparadies, die Nockberge. Aber das Wetter war schlecht, und so wurde es nichts mit Biwakieren und Tierbeobachtung. Es folgten herrliche Tiefblicke zum Millstätter See und 1.600 Steigmeter von Spittal zum Goldeck (2.142 m) bei heißem Wetter. Und zum Abschluß noch 900 Hm Abstieg zum Weißensee: Eine von einigen „Wahnsinnsetappen“. Es waren 11 Std. Gehzeit, wobei die knappe Zeit bis zum Dunkelwerden mein Tempo immens gesteigert hatte. Den Weißensee schon tief unter mir erblickend, mußte ich noch auf etwa gleicher Höhe ein weites Halbrund durcheilen. Dann ging’s endlich steil hinunter. Aber so steil und auf gutem leicht begehbarem Waldboden, daß ich für die 900 Hm etwa eine Stunde brauchte.

Petrus bescherte mir herrliches Wetter für die wildromantische Garnitzenklamm hinauf zu den Karnischen Alpen. Das Naßfeldhaus des Alpenvereins wurde leider verkauft. Daher machte ich zum Übernachten einen Abstecher zur Rudnigalm. Auf dem Höhenweg war das Wetter leider sehr wechselhaft mit vielen Wolken und Regen. Erste Begegnung mit Relikten aus dem 1. Weltkrieg: Schützengräben, verfallene Kavernen, Stacheldraht. Blutgetränkte Erde um den Plöckenpaß, wo ich beim Abstieg einen schönen Blick auf die heißumkämpften Berge Kleiner Pal und Cellon hatte. Der Klettersteig zum Kleinen Pal und der wohl weltweit einzige Tunnelklettersteig am Cellon waren mir als Einzelgeher jedoch zu gefährlich. Der österreichische Heldenfriedhof des 7. Korps inmitten herrlicher Waldlandschaft macht nachdenklich.

Als ich vom Hochweißsteinhaus aufbrechen wollte, war alles in dichten Wolken. Die Wirtin riet mir ab, den Kammweg zu gehen. Also hinunter auf einen Almenweg und dann wieder hinauf zur Neue Porze Hütte. Hinunter ging’s auf einem steilen, glitschigen und derart bis auf Brusthöhe zugewachsenen Weg, daß ich oft meine Füße und die Stelle, wo ich hintrat, nicht sehen konnte. Da war es kein Wunder, daß ich ausrutschte, über Wurzeln stolperte, abknickte und hinfiel. Zum Glück ohne Folgen. Aber der Almenweg war wunderschön; besonders imposant die mit Arnika bewachsenen Wiesen. Auch hatte das nasse Wetter viele Alpensalamander hervorgelockt.

Wenn man in der Nähe der Filmoor Standschützen Hütte vor den senkrechten Felsen der Königswand steht, wird einem der Wahnsinn dieses Gebirgskrieges so recht bewußt: Von Östereichern besetzt, von Italienern erobert, von Österreichern zurückerobert - tobender Krieg in der Senkrechten. Auch das Traumpanorama von der Pfannspitze (2.678 m) wird von Zeugnissen des Krieges begleitet. Bei den Hochgrantenseen in herrlicher, einsamer Naturlandschaft entdeckte ich einen winzig kleinen Friedhof mit 4 Standschützengräbern. Idylle in memoriam eines blutigen Krieges!

Zu den Standschützen muß ich folgendes erläutern: Sie sind eine in der Welt einmalige Tiroler Besonderheit. Es gibt sie seit Kaiser Maximilians Landlibell im Jahre 1511. Obwohl sie keine Soldaten sind, genießen sie nach der Genfer Konvention volles Kriegsrecht, d.h. im Falle der Gefangenschaft werden sie wie Soldaten, also nicht als Partisanen, behandelt. Gendarmen und vor allem nicht wehrpflichtige Standschützen, also junge und alte, hielten 1915 die Front beim italienischen Angriff, denn es gab dort außer der Friedensbesatzung keinen einzigen Soldaten. Übrigens waren diese Scharfschützen auch bei Napoleons erster Niederlage 1809 maßgeblich beteiligt.

Den Eintritt nach Südtirol mußte ich mir mit einem in die Knie gehenden Abstieg nach Moos von 1.340 Hm „erkaufen“. An meinem ersten Ruhetag traf ich meine Frau und Wanderfreunde. Blauer Himmel in den Sextener Dolomiten, so daß ich noch einen Umweg ging über einen alten Kriegssteig, den Schartenweg, von der Büllelejochhütte zur Gamsscharte. Geröllfeld und Galleria hinab zum Paternsattel, vorbei an den berühmten Drei Zinnen, wo gerade 3 leichtsinnige Kletterer per Hubschrauber gerettet wurden.

Die Klettersteige der Cristallo-Gruppe sind mir ohne Selbstsicherung zu gefährlich. Ich ging daher zwischen dem Bergmassiv und Cortina d’Ampezzo auf viel Asphalt. Herrliche Fernblicke von den Tofanen zur bizarren Croda da Lago. Da das Rifugio Col Gallina geschlossen war und es am Falzarego-Paß keine Übernachtungsmöglichkeit gibt, mußte ich noch spät abends bis zum Rifugio Passo Valparola auf der Straße weitermarschieren.

Schönes Tiererlebnis am nächsten Tag: junge Murmeltiere spielten miteinander, wenige Meter vor meinen Augen. Ein harter Nachmittag stand mir bevor: 1.300 Hm Aufstieg vom Hotel Boè auf den Boègipfel (3.152 m) in brütender Hitze. Zunächst wurde ich auf einer Schotterstraße von Geländewagen eingestaubt. Den Wanderweg gibt es nicht mehr. Dann mußte ich eine frisch geschobene Skipiste mit lockerem Schotter steil hinauf. A propos Skipistenbau: Die Natur hat gegenüber der Geldgier der Menschen keine Chance! Glücklicherweise folgte danach die Belohnung: Phantastische, in ihrer Kargheit mit viel nacktem Fels wunderschöne Natur. Die Bergseen leuchten wie Augen hervor. Abends folgte dann noch ein Eilabstieg durch wildromantische Täler zum Sellajoch.

König Laurins Reich, den berühmten Rosengarten, habe ich über den Passo Coronelle überquert. Die Latemar-Gruppe habe ich nördlich umgangen und in Kurtatsch an der Südtiroler Weinstraße meine Frau nebst Wanderfreunden zum zweiten und letzten Mal getroffen und eine dreitägige Pause eingelegt. Eigentlich mindestens ein Tag zuviel, aber am 3. Tag hatte meine Frau Geburtstag, und den wollte ich schon mit ihr feiern. Gut erholt konnte ich dann wieder eine schwere Etappe über den Mendelkamm unter die Füße nehmen.

Schwarzer Tag beim Aufstiegversuch auf die Brenta: Keine Markierung, und für dieses Teilstück hatte ich keine Karte. Hatte mich verfranzt und mußte wieder absteigen. Über tausend Steigmeter umsonst gegangen. Das war deprimierend. Ich hätte heulen können. Selbst mein ohrenbetäubender Schrei konnte mich nicht befreien. Ins selbe Hotel zurück? Nein, diese Blamage wollte ich mir ersparen. Und siehe da, im Nachbarort gibt es ein Hotel mit Schild: „Man spricht deutsch“. Und der Freund der deutschsprechenden Tochter des Hauses kennt sich in der Gegend aus wie in seiner Westentasche. Eine detaillierte Wegskizze verhalf mir am nächsten Tag ohne Probleme zur Brenta hinauf. Zur Linken wilde Felslandschaft, zur Rechten der liebliche Lago di Tovel und wieder auf markiertem Weg schöpfte ich neuen Mut. Abschreckender Massentourismus dank mehrerer Seilbahnen am Passo Grosté, aber dann die imposanten Wasserfälle der Cascata di Mezzo.

Und wieder mußte ich einen schwarzen Tag überstehen. Ich hatte mich gleich 4 mal verlaufen. Ohne Zweifel, die Markierung war nicht gut, aber dennoch war ich jedesmal selber Schuld. Mein Tourenbuch, das ich täglich führte, verrät an dieser Stelle: „Meine Einstellung, so schnell wie möglich das Ziel zu erreichen, macht mich nervös. Vielleicht macht mir auch die psychische Belastung zu schaffen. Muß die Sache ruhiger angehen.“ Vor allem machte ich wieder einmal den Fehler, im Zweifelsfalle nicht rechtzeitig genug umzukehren.

Am Südende der Adamello-Gruppe erwarteten mich wieder überwältigende Landschaften, aber auf teils abenteuerlichen Wegen. Doch zunächst Regen und Sturm, der einen fast umwarf beim Aufstieg zum primitiven Bivacco Dosson. Ich fror derart, vor allem an den Händen, so daß ich lange Zeit zum Aufwärmen brauchte. Übernachtung auf harten Brettern, aber Einsamkeit und Stille in der Natur entschädigten voll. Schwieriger, da sehr steiler Abstieg im Geröll zum Rif. Lissone; abfahren wegen größerer Gesteinsbrocken nicht möglich. Der Sentiero Adamello, den ich ein Stück über den Passo di Póia (2.775 m) gegangen bin, bietet viel Granitgestein, teils Geröfffelder mit riesigen Brocken, über die man klettern, springen oder turnen muß. Richtig Spaß gemacht hat das Abfahren über ein größeres Schneefeld.

Das sehr laute Hotel an der Durchgangsstraße in Malonno bot, wie zum Ausgleich, einen phantastischen roten Tischwein: dunkel, fruchtig, würzig, einfach ein Gedicht. Der südtiroler Kalterer See ist ein fades Weinchen dagegen. Das Frühstück in diesem Hotel jedoch ist ein Beispiel dafür, wie man abgezockt wird. Da die Kraft nicht von alleine kommt, hatte ich mir zum Frühstück noch Schinken und Käse bestellt. Rechnung: 10 Euro. Als Wanderer hat man oft keine Alternativen.

Und wieder erwartete mich ein Abenteuer. Zunächst den richtigen Weg nicht gefunden, was mich schon nervös machte. Dann ging’s ohne Markierung weiter. Nur der Piz Tri (2.308 m) war ab und zu ausgeschildert. Aber den wollte ich umgehen, zumal laut Karte eine Überschreitung nicht möglich ist. Völlig im Ungewissen marschierte ich bergauf. Da, ein erster Donner. Ich war verzweifelt. Genau das, was ich vermeiden wollte, traf jetzt ein: Gewitter, und ich war noch nicht über dem höchsten Punkt. Also alles falsch gemacht. Plötzlich entdeckte ich in der Ferne einen Pfad Richtung Norden. Und auf einmal war alles richtig, abgesehen davon, daß ich mich später nochmals kräftig verlaufen hatte. Und so ergab sich mal wieder eine „Wahnsinnsetappe“: 10 Stunden Gehzeit und fast 2.000 m Höhendifferenz.

Es folgten unschöne Abschnitte auf viel Asphalt in großer Hitze (bis zu 30° C) durchs Val Tellina. Dieses Tal ganz oder zum Teil zu umgehen, nördlich z.B. auf dem Sentiero Roma, oder südlich durch die Bergamasker Alpen, hätte viel zu viel Zeit gekostet. Am Comersee konnte ich der Dolce Vita nicht widerstehen und quartierte mich in einem Hotel direkt am See ein, um ein erstes Bad zu nehmen. Auf dem Passo San Jorio betrat ich schweizer Gebiet und genoß außer der Landschaft auch die gute schweizer Markierung. Durch die fruchtbare Ebene, den Piano di Magadino, gelangte ich zum Lago Maggiore. Die Tourismus-Orte Locarno und Ascona durchquerte ich teils auf schönen Uferwegen. Vom Langensee-Höhenwanderweg genoß ich wunderschöne Blicke auf den See.

Doch nun wurde es wieder ernst mit alpinen Etappen. Nach der Übernachtung im relativ bequemen Bivacco Fornà (1.649 m) war es derart schwül, daß jeder Schritt schwer fiel und der Schweiß in Strömen floß. Auf die Besteigung des Pizzo Marona (2.051 m) folgten über 1.800 Hm Abstieg zum Lago di Mergozzo und ein abenteuerlicher Weg am Nordrand des Sees. Ich wurde von Einheimischen gewarnt: „Un camino brutto“. Die Markierung war derart schlecht und der Weg teils zugewachsen, so daß ich einmal im Dornengestrüpp landete und nur schwer wieder herausfand, und das zu allem Unmuß noch im Regen. Spät in Mergozzo angekommen, war ich auf die einzige Übernachtungsmöglichkeit, ein teures Hotel, angewiesen. Welch ein Kontrast: Da steckt man mit zerkratzten Armen und Beinen im Dickicht und wenig später genießt man im 3-Sterne-Hotel ein köstliches Bier vom Faß.

Nächste Überraschung: Die Brücke über den Fiume Toce nach Ornavasso ist wegen Baufälligkeit gesperrt. Dennoch drüber! Ein wunderschöner Kammweg über den Monte Massone schied wegen dichter Wolken aus. Trotz zwar neuer, aber chaotischer Markierung über ausgedehnte Hochalmen fand ich mit einigem Glück den richtigen Weg.

In Campello Monti stieß ich auf den piemontesischen Weitwanderweg GTA (Grande Traversata delle Alpi). Ein sehr schöner, meist hochalpiner Weg mit großen Höhendifferenzen, mit Pässen bis über 2.500 m, mit meist schlechter Markierung auf alten, oft mauergestützten Saumpfaden, aber auch auf halsbrecherischen Wegen und mit wenig Infrastruktur. Die GTA ist zwar eigens geschaffen worden, um den Bergbewohnern ein Zubrot zu ermöglichen und um damit die Abwanderung in die Städte zu bremsen. Doch es gibt nur wenig Wanderer auf diesem Weg. Aber genau das macht den besonderen Reiz aus. Wer auf Bequemlichkeit verzichtet, kann die grandiose Landschaft in stiller Einsamkeit mit vollen Zügen genießen. Die Zeit scheint hier stehengeblieben zu sein. Berge, tiefe Täler und Almen mit steilen Hängen, an denen Almhütten und Dörfer „kleben“, prägen das Bild. Es gibt zwar zerfallene Almhütten, aber die Almen reichen hoch hinauf bis über 2.000 m. Nur - einkehren kann man nicht. Eine deftige Jause wie in Österreich: Fehlanzeige.

Gleich hinter der Bocchetta di Rimella werden die Schwierigkeiten deutlich. Ohne Markierung muß man sich auf den unten sichtbaren Weg durchschlagen. Bei Nebel unmöglich. Das Dorf San Gottardo bietet eine Postkartenidylle par excellence. Phantastisches Essen in vergammeltem Posto Tappa (Etappenunterkunft) in Santa Maria. Nachts schüttete es, und das Wasser tropfte von der Decke in mein Bett. Als einziger Gast hatte ich jedoch genügend Ausweichmöglichkeiten. Es folgte ein Tag, an dem ich mich besonders fit fühlte. 2 Pässe, der Colle del Termo (2.531 m) und der Colle Mud (2.324 m) bescherten mir über 2.200 m Höhendifferenz und fast 10 Stunden Gehzeit. Kurz vor meinem Etappenziel, dem Rifugio in San Antonio, konnte ich den Genuß eines Paulaners vom Faß mit Kunstgenuß kombinieren, denn von der Bar aus hat man den direkten Blick zu der Frontseite der Kirche mit dem riesigen Gemälde „Das Weltgericht“ eines einheimischen Künstlers.

Überraschung am nächsten Abend um 18.00 Uhr: Kam abends müde am Kloster San Giovanni an, doch der Posto Tappa war wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. „Rif. Galleria Rosazza, 2 hore“, lautete die Auskunft. Ich schaffte es in 1 Std. 10 Min. Ein schwarzer Vormittag folgte: Auf einem Feld von Felsbrocken verlor ich den Weg. Statt zurückzugehen, kletterte ich mühsam weglos einen steilen Grashang hinauf, weil ich glaubte, oben einen Weg gesehen zu haben. Zum Glück existierte dieser tatsächlich, aber ich war viel zu hoch geraten und mußte auf der anderen Seite ein großes Stück, auch teils weglos, wieder hinunter. Schinderei für die Katz! Das tat weh. Der Aufstieg zum Rif. Coda (2.280 m) fiel mir daher sehr schwer, aber oben angekommen, schöpfte ich neue Kraft und beschloß, noch bis Maletto abzusteigen. „No la cresta“ zum Colle della Lace, warnte mich der Hüttenwirt. Aber auch der Hangweg ist sehr beschwerlich, teils zugewachsen, bei Nässe lebensgefährlich. Und dann wieder sehr schlechte Markierung über ausgedehnte Almwiesen. Ohne die glückliche Fügung, von einem Einheimischen hinuntergeführt zu werden, hätte ich mich garantiert mehrmals verlaufen.

Das Rifugio Chiaromonte entpuppte sich als primitive Almhütte auf 2.014 m Höhe. Aber die Sennerin, ein gestandenes muskelbepacktes Weibsbild, zauberte mit einfachen Mitteln ein großartiges Essen. Und, wie so oft, der dunkle, fruchtige, vollmundige Rotwein fand regen Zuspruch, zumal ich das Glück hatte, daß 3 Deutsche mir Gesellschaft leisteten. Im malerischen Dorf Fondo verbrachte ich meinen einzigen „Zwangsruhetag“, da die Bocchetta delle Oche mit 2.415 m Höhe bei Regen und dichten Wolken zu gefährlich ist. Aber die Fleischtöpfe der Wirtin halfen mir und den 3 anderen über die Zeit hinweg. Trotz Wetterbesserung am nächsten Tag war der Abstieg vom Paß wegen glatter felsiger Stellen gefährlich. Häßliche Straßenabschnitte wechselten nun mit herrlichen Landschaften.

Im Albergo Gran Paradiso in Noasca bekam ich das bisher primitivste Frühstück. Außer Kaffee ein klein wenig Butter und Marmelade, dazu trockener Zwieback, nicht einmal ein Brötchen. Die Italiener tauchen nämlich den mit Marmelade bestrichenen Zwieback in den Kaffee ein. Oh bella Italia, „Frühstücks-Entwicklungsland“!

Die GTA ist an einigen parallel zur Straße verlaufenden Stellen nicht mehr begehbar, da die Wanderer in der Regel den Bus nehmen, und der Weg daher nicht mehr unterhalten wird. Aber manchmal bin ich auch, um schneller vorwärts zu kommen, freiwillig die Straße gegangen, so auch kurz vor dem Lago di Ceresole Reale. Und an dem folgenden Beispiel möchte ich die überaus freundlichen Menschen würdigen. Ich schickte mich gerade an, in einen 3,5 km langen Tunnel hineinzugehen, als ein Rennradfahrer mich überholte, scharf abbremste und zu mir zurückkam, um mir den nützlichen Rat zu geben, statt des Tunnels die alte Straße zu gehen. Dadurch wurden mir stinkende Abgase erspart. Diese Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit Fremden gegenüber!

Der Übergang über den Colle della Crocetta (2.641 m) bescherte grandiose Landschaft, phantastische Blicke zum Gran Paradiso. 1.600 Höhenmeter Abstieg nach Pialpetta bescherten mir jedoch verstärkte Kniebeschwerden. In großer Hitze, zum Glück meist im Schatten, ging’s hinauf zum Colle di Trione (2.485 m). Ich muß Werner Bätzing, der 2 kleine aber unverzichtbare Führer über die GTA geschrieben hat, Recht geben: Manchmal scheint der Weg ein Bachbett in dichtem Gestrüpp zu sein. Da wird man von außen und innen naß. Zur Belohnung konnte ich ein Himbeer-, Brombeer- und Heidelbeer-Zweitfrühstück einlegen.

Es ging mir schon auf die Nerven, fast täglich auf den Almen den „stillosen Kuhfladriolen“ auszuweichen, was mir auf schmalen Pfaden am Hang oft kaum gelang. Auch brauchte ich an solchen Stellen oft lange, bis ich an einer Kuh vorbeikam. Aber sehr interessant war in Piemont die überreiche Fauna an Grashüpfern auf den Almen. Es „spritzte“ nur so von allen Seiten. Eine derartige Fülle von Tieren, allein die, die ständig in der Luft waren! An diesem Tag fielen mir besonders die Grashüpfer auf, die ein Stück fliegen können und dabei klappern.

Die beiden gefährlichsten Bachüberquerungen standen mir bevor. Meiner alten Karte folgend verfehlte ich die Brücke und mußte auf glitschigen Steinen übers rauschende Wasser. Fast wäre ich ausgerutscht und gestürzt. Wieder herrliche Landschaft mit schönen Bergseen beim Überqueren des Passo Paschiet (2.435 m). Der Abstieg vom Colle di Costa Fiorita (2.465 m) erfordert höchste Aufmerksamkeit. Gefährliche nasse Stellen in steilem Fels- und Grasgelände! Vom Lago di Malciaussia ging’s hinauf zum Colle Croce di Ferro (2.558 m), wie immer mit phantastischem Panorama. Weit im Hintergrund lugt der bekannte Mon Viso heraus. Nach ca. 2.000 Höhenmetern Abstieg erreichte ich das Tal der Dora Riparia und damit den Südabschnitt der GTA. Der Schweiß floß in Strömen in sengender Hitze.

Es gibt auch, zum Glück nur wenige, negative Beispiele an Freundlichkeit. In Salbertrand störte ich im einzigen Albergo den jungen Mann hinter der Theke beim Fernsehen mit meiner Frage nach einem Zimmer. Entsprechend mufflig fiel seine Absage aus. Der Posto Tappa, den es laut Bätzings Führer und einer Informationstafel geben muß, existiert nicht. Nach 11 Stunden Gehzeit kam ich um halb neun auf einem Campingplatz an und fand ein Plätzchen unter einer Fichte zum Biwakieren.

Die Pässe der südlichen GTA sind teils höher als die der nördlichen, aber dennoch nicht so extrem alpin, da das Gelände vom Militär besser erschlossen wurde. Aufgrund der Jahrhunderte dauernden Feindschaft gegenüber Frankreich wurden mächtige Festungen gebaut, wie Exilles im Tal der Dora Riparia und Fenestrelle im Tal des Chisone-Flusses. Militärstraßen und Wege wurden bis über 2.500 m Höhe errichtet. Leider ist das Befahren dieser alten Naturstraßen erlaubt und zieht somit Motorradfreaks aus halb Europa an. Es ist irgendwie deprimierend, wenn man 1.500 Höhenmeter durch den wunderschönen Naturpark Gran Bosco di Salbertrand aufsteigt und oben auf der Straße von Autos und Motorrädern eingestaubt wird. An der Testa dell’Assietta (2.567 m) zeugt ein Denkmal von der Schlacht am 19. Juli 1747, in der 8.000 Mann, darunter Waldenser-Milizen, 20.000 Franzosen zurückschlugen. Die Franzosen wollten die vorerwähnten Festungen umgehen, aber die Piemonteser hatten diese Taktik geahnt. In Piemont gibt es viele Zeugnisse der wechselvollen waldensischen Vergangenheit. Meist wurden sie verfolgt, aber wenn sie gebraucht wurden, wie z.B. bei vorerwähnter Schlacht, bekamen sie freie Religionsausübung zugesichert.

Am Colle dell’Albergian (2.713 m) erinnerte mich Bätzings Führer an die 80 erfrorenen waldensischen Kinder und Säuglinge, die hier um 1400 vor Verfolgern versteckt worden waren. In Balziglia gibt es ein kleines Waldenser-Museum, in dem auch die Ereignisse des Jahres 1689 anschaulich dargestellt sind. Zuvor, 1685, wurde in Frankreich das Edikt von Nantes, das den Hugenotten freie Religionsausübung zugesichert hatte, aufgehoben. Daher wurden auch in Piemont die Waldenser nach einem großen Blutbad in die evangelische Schweiz vertrieben. Mit der sog. Glorieuse Rentrée im Jahr 1689 kehrten etwa 1.000 Waldenser in ihre Heimattäler zurück und verschanzten sich westlich von Balziglia. Ihre Lage war hoffnungslos, doch plötzlich erklärte Savoyen-Piemont Frankreich den Krieg, und die Waldenser waren, diesmal für immer, gerettet.

Weiter ging’s mit ständigem Wechsel zwischen Tälern und Pässen. Auffallend ist die Conca del Prà, eine 4 km lange und 1 km breite ebene Alm-Hochfläche in 1.700 m Höhe, die einst ein See war. Das Rifugio Jervis auf dieser Fläche bietet sehr gutes überreichliches Essen. Der gute Eindruck wird allerdings durch Spielgeräte in der Bar, verbunden mit lautem „musikähnlichem“ Lärm, getrübt.

Am nächsten Tag schaffte ich mal wieder eine riesige Etappe. Hinauf ging’s zum Colle Seilliere (2.851 m) und auf französischem Gebiet hinunter zum Réfuge Mont-Viso, das wegen Umbauten geschlossen war. Dunkle Wolken zogen auf, so daß ich noch einen Schritt schneller ging, dabei mich verlaufen hatte und, um auf den richtigen Weg zu kommen, ein steiles Stück weglos hinunterklettern mußte. Auf jeden Fall wollte ich noch vor einem möglichen Gewitter über den 2. Paß des Tages, den Passo Vallanta (2.811 m), kommen, um im Rifugio Vallanta zu übernachten. Aber der Rifugio gefiel mir nicht, und so eilte ich noch ins Tal nach Castello. Da es dort keine Übernachtungsmöglichkeit gibt, ging ich noch die Landstraße bis Casteldelfino. Und ich hatte Glück; die Wolken entluden sich erst in den Abendstunden.

Eigentlich wollte ich am nächsten Tag nur eine kurze Etappe zum Rifugio Carmagnola gehen. Aber der Weg dorthin laut Karte existiert nicht, und so wurde es eine noch längere Etappe wie am Tag zuvor von über 9 Stunden Gehzeit und 1.700 m Höhendifferenz bei gesteigertem Tempo. Zunächst 1.500 Hm hinauf in grandioser Landschaft zum Colle di Bellino (2.804 m), hinunter nach Chiappera mit seinem riesigen schief aufragenden Felsklotz, und weiter nach Chialvetta, wo ich im Posto Tappa Halbpension buchte. Die gebratene Forelle war ein Gedicht.

Durch die schluchtartige Engstelle Le Barricate mit der riesigen fast senkrechten Felswand gelangte ich nach Bagni, wo ich mir den Luxus eines 4-Sternehotels mit Thermalbad für meine müden Knochen erlaubte. Am nächsten Morgen beim Frühstück schüttete es. Aber es hörte auf und ich zog los. Kaum hatte ich den Paß überquert, kündigte sich das nächste Gewitter an, und ich mußte noch ein großes Stück auf dem Kamm gehen. Dank eines gewaltigen Adrenalinstoßes glaubte ich fast über den zum Glück meist guten Weg zu fliegen. Kaum hatte ich das höchstgelegene Kloster Europas, S. Anna di Vinadio (2.035 m), erreicht, kübelte es aus allen Wolken. Die Wände der Klosterkirche sind voll von Fotos und Gemälden, die Menschen, die ihre wundersame Rettung aus einem schweren Unglück der Schutzheiligen zu verdanken glaubten, dort aufhängen ließen. Auch ein großes Poster des Fußballvereins Juventus Turin ist dort zu sehen, dessen Spieler den Hexenkessel des Brüsseler Heysel-Stadions überlebten.

Über den Colle della Lombarda kam ich endgültig nach Frankreich hinein. Hauptwanderwege, wie die GR 5 und GR 52, sind bestens markiert, Nebenwanderwege jedoch schlecht oder gar nicht. Daher mußte ich einige Umwege in Kauf nehmen. Um Isola 2000 ist offenbar alles auf Wintersport eingestellt; eine Markierung war totale Fehlanzeige. Über malerisch auf Anhöhen gelegene Orte, wie Le Brec d’Utelle und Aspremont erreichte ich Nizza. Ein erhabenes Gefühl, als ich Nizza zu meinen Füßen sah. Der „Nizza-Mann“, wie mich eine Wanderin nannte, hatte sein Ziel erreicht. Noch am Morgen war es unwahrscheinlich, daß ich abends den Nachtzug nach Straßburg nehmen konnte. Die ganze Nacht und noch am frühen Morgen wütete ein Unwetter, das viele Schäden und Erdrutsche verursacht hatte. Doch es hörte auf, und ich konnte wider Erwarten losmarschieren.

Was ich mit dieser Tour auf mich geladen hatte, wurde mir eigentlich erst später, besonders beim Schreiben dieses Berichtes, bewußt. Anfangs war die willkommene Abwechslung vom Alltag vorherrschend. Später kehrte dann ein gewisser Trott ein, ja sogar eine gewisse Lethargie. Ich ging einfach weiter und weiter, ohne nachzudenken. Allerdings, wenn ich mich besonders schinden mußte, abgekämpft war, gefährliche Wege ging, vorm Gewitter flüchten mußte, mich verlaufen hatte usw., dann fragte ich mich: „Warum hast du dir sowas angetan?“ In den letzten Wochen, als mir die Zeit zu lang wurde, hätte ich jeden Tag am liebsten abgebrochen und den Heimweg angetreten. Aber ernsthaft daran gedacht, dies wirklich zu tun, hatte ich keine einzige Sekunde. Wie gesagt: Weiter und weiter.

Zu Fuß über die Alpen

Auf Wanderwegen von Garmisch nach Brescia

Von Hans Losse

Wohl jeder Fernwanderer träumt davon, die Alpen einmal zu Fuß in einer langen Wanderung zu überqueren.

1989 setzte ich diesen langgehegten Wunsch in die Tat um; ich war damals 50 Jahre alt. Als Weggefährten nahm ich meinen seinerzeit 15 jährigen Sohn Alexander mit; so waren wir ein Team, in dem der eine nicht mehr ganz auf der Höhe seiner Kraft und Ausdauer, der andere noch nicht zu voller Kraftentfaltung gereift war.

Von den bereits beschriebenen Wegen sagte uns keiner so recht zu. Der E 1 verläuft immer einmal wieder entlang von Straßen. Er führt auch meist durch lange Täler, in denen auch Autobahnen, Eisenbahnstrecken und Fernstraßen verlaufen. Seinen höchsten Punkt erreicht der E 1 in der Gotthard Paßhöhe (2091 m). So hoch ist mancher Gipfel des Alpenvorlandes.

Der E 2 verläuft mehr am Westrand der Alpen, als dass er das größte europäische Gebirge überquert. Die Wegführung verläuft etwa entlang der Strecke Basel, Genf, Nizza.

Die alpine Variante des E4 verläuft in Richtung der Alpenkämme von Ost nach West; er quert die Alpen nicht in Nord - Süd - Richtung.

Auf dem E 5 werden dem Begeher Busse, Züge und Seilbahnen empfohlen. Dieser Weg ist daher kein Fußweg über die Alpen.

Der E 6 verläuft am Ostrand der Alpen - etwa entlang der Strecke Linz, Graz, Ljubljana.

Der sogenannte Traumpfad von München nach Venedig beginnt und endet in zwei berühmten Städten, die weit von den Alpen entfernt liegen. Aber auch dieser Weg enthält immer einmal wieder ein Stück Straße - zuviel Asphalt nach unseren Vorstellungen.

Unser Weg sollte Straßen nur queren und nicht an ihnen entlang laufen. Busse, Züge, Seilbahnen sollten auf keinen Fall benutzt werden. Andererseits sollte der Weg auch keine Kletterstellen enthalten; die Schwierigkeiten sollten unter dem ersten alpinen Grad liegen. Die Gletscherübergänge sollten gefahrlos sein.

So suchten wir zunächst auf der Alpenkarte mit Hilfe eines Gummibandes einen eigenen Weg. Wir spannten das Gummiband unzählige Male von einem Ort am nördlichen Alpenrand zu einem Ort auf der Südseite des Gebirges. Schließlich entschieden wir uns für die Routenführung von Garmisch nach Brescia. Der Weg führt mehrfach über 3.000 m, hat also echten alpinen Charakter. Er ist straßenfrei, enthält aber auch keine Kletterstellen. Die Gletscher werden problemlos am Rande gequert. Dass wir zu seiner Bewältigung dreißig Etappen benötigen würden, wussten wir zu Beginn natürlich noch nicht.

Wegen des Vorrechts bei der Übernachtung in den Berghütten, wie auch wegen der Übernachtungsgebühr, sollte der Begeher des L 1 (so nannten wir unseren Weg scherzhaft) Mitglied im Deutschen Alpenverein sein.

Die Beschreibungen sind sehr kurz gehalten. Mit wenigen Sätzen wird jede Etappe charakterisiert. Die Wegbezeichnungen stehen hinter den markanten Punkten. An den Höhenangaben erkennt man, ob es sich um einen An- oder Abstieg handelt.

Da das Gehtempo sehr unterschiedlich ist, habe ich auf die Angabe von Gehzeiten verzichtet. Alle Etappen sind an einem Tag zu schaffen.

1. Etappe: Von Garmisch - Partenkichen zum Kreuzeckhaus

Diesen knapp dreistündigen Anstieg sollte man noch am Anreisetag bewältigen.

Kompasskarte No. 25, 1: 50.000

Bahnhof Garmisch-Partenkirchen (708 m)	durch den Kurort
Eisstadion (708 m)	K3
Wellenbad (708 m)	K3
Kochelbergalm (870 m)	K3
Bayernhaus (1.270m)	P2
Garmischer Haus (1.320 m)	KE
Tröglhütte (1.415 m)	KE
Kreuzeckhaus (1.615 m)

2. Etappe: Vom Kreuzeckhaus zur Knorrhütte

Es geht zunächst hinunter ins Reintal und dann steil hinauf zur Knorrhütte.

Kompasskarte No. 25, 1: 50.000

Kreuzeckhaus (1.651 m)	KE 5 / 835 / Bernadeinweg
Bockhütte (1.200 m)	R 2 / 801 / E4
Angerhütte (1367 m)	801
Knorrhütte (2.051 m)

3. Etappe: Von der Knorrhütte zur Tillfußalm

Am dritten Tag verlassen wir Deutschland und gehen nach Österreich hinein. Es geht fast nur bergab.

Kompasskarte No. 25, 1 : 50.000

Knorrhütte (2.051 m)	Plattsteig / 815 / 816
Gatterl (2.000 m)	816
Feldherrnjöchl (2.045 m)	816
Steinernes Hütterl (1.925 m)	816
Tillfußalm (1.382 m)

4. Etappe: Von der Tillfußalm nach Wildermieming

Am vierten Tag wird die Mieminger Kette überquert.

Kompasskarte No. 25, 1: 50.000

Tillfußalm (1.382 m)	811
Niedere Munde (2.059 m)	811 / 32
Alphaus (1.504 m)	31
Wildermieming (852 m)

5. Etappe: Von Wildermieming zur Dortmunder Hütte

Zu dieser längeren Wanderung mit Überschreitung des Pirchkogels sollte man sehr früh aufbrechen. Wem diese Etappe zu lang ist, der sollte sie in Stams unterbrechen. Wenn man Stams nach 11.00 Uhr erreicht, sollte man dort bleiben. Eventuell kann man noch auf der Stamser Alm übernachten; bitte telefonisch anfragen. Danach gibt es bis zur Dortmunder Hütte keine Übernachtungsmöglichkeit mehr.

Kompasskarte No. 35, 1: 50.000

Wildermieming (872 m)	Wanderweg
Brente (846 m)	Wanderweg
Affenhausen (846 m)	Überquerung der Fernstaße 189 / 6 A
Nothelferkapelle (840 m)	Wiesenwanderweg
Untermieming (803 m)	2 / Hängebrücke über den Inn / Wanderweg / Unterquerung der Autobahn A 12 / E 60 / Wanderweg
Stams (672 m)	4
Hauland (914 m)	7
Mais (1.500 m)	10 / 7 / 152
Stamser Alm (1885 m)	10
Bärlehnkreuz (2.104 m)	10
Pirchkogl (2.828 m)	10/ 151 / 148
Dortmunder Hütte (1.949 m)

6. Etappe: Von der Dortmunder Hütte zur Gubener Hütte

Auf dieser Wanderung darf man am Südende des Stausees den Linksabzweig nicht verpassen, sonst steigt man zum Sulzkogel an.

Kompasskarte No. 35, 1: 50.000

Dortmunder Hütte (1.949 m)	146
Stausee (2.400 m)	146
Finstertaler Scharte (2.779 m)	146 / Gubener Weg
Gubener Hütte (2034 m)

7. Etappe: Von der Gubener Hütte zur Winnebachseehütte

Ein bequemer Wandertag durch den Südteil der Stubaier Alpen.

Kompasskarte No. 43, 1: 50.000

Gubener Hütte (2.034 m)	142 / 145 / Gubener Weg
Zwieselbachjoch (2.870 m)	142
Winnebachseehütte (2.362 m)

8. Etappe: Von der Winnebachseehütte zur Amberger Hütte

Nach Tagen endlich wieder einmal ein Dorf (Gries), wo die Proviantvorräte ergänzt werden können.

Kompasskarte No. 43, 1: 50.000

Wirmebachseehütte (2.362 m)	141
Winnebach (1.692 m)	141
Gries (1.572 m)	131
Vordere Sulztalalm (1.915 m)	131
Amberger Hütte (2.135 m)

9. Etappe: Von der Amberger Hütte nach Zwieselstein

Heute wird das erste größere Schneefeld gequert.

Kompasskarte No. 43, 1 : 50.000

Amberger Hütte (2.135 m)	137
Lausbühel (2.155 m)	137
Atterkar Joch (2.970 m)	137
Kaiserbergalm (2.015 m)	137
Alpenruhe (1.400 m)	7
Sölden ( 1.367 m)	5
Zwieselstein (1.450 m)

10. Etappe: Vom Zwieselstein zum Ramolhaus

Dieser Aufstieg führt zur höchstgelegenen Hütte der Tour.

Kompasskarte No. 43 (1: 50 000)

Zwieselstein (1.450 m)	30
Lenzeralm (1.896 m)	30
Nedersee (2.441 m)	40
Soomsee (2.550 m)	38
Küppelehütte (2.303 m)	Zentralalpenweg 02 / 902 / 371 / Ötztaler Jungschützenweg
Ramolhaus (3.006 m)

11. Etappe: Vom Ramolhaus nach Vent

Der Alpenhauptkamm wird überschritten.

Kompasskarte No. 43, 1 : 50 000

Ramolhaus (3.006 m)	Alpiner Steig 902
Ramoljoch ( 3.186 m)	902
Rmolalm ( 2.318 m)	902
Vent (1.896 m)

12. Etappe: Von Vent zur Schönen Aussicht

Jetzt geht es von Österreich nach Italien hinein.

Kompasskarte No. 43, 1: 50.000

Vent (1.896 m)	902
Rofenhöfe (2.014 m)	902
Hochjochhospitz (2.412 m)	Alpiner Steig
Zollhütte (2.861 m)	Alpiner Steig
Schöne Aussicht (2.842 m)

13. Etappe: Von der Schönen Aussicht nach Schlanders

Ein sehr langer und ermüdender Abstieg.

Kompasskarte No. 52, 1 : 50.000

Schöne Aussicht (2.842 m)	3
Sporthotel Kurzras (2.011 m)	13 A / 8
Gerstgraser Berghütte (2.250 m)	6
Schwarze Lacke (2.500 m)	4
Kalberhütte (2.175 m)	4
Schlanders (721 m)

14. Etappe: Von Schlanders zum Stallwieshof

Aus dem tiefen Vintschgau geht es wieder hoch hinauf zum Höhenweg über dem Martelltal.

Kompasskarte No. 52, 1 : 50.000

Schlanders (721 m)	Überquerung der Fernstraße 38 / Dorfstraße / Wanderweg
Göflan	1 / 2 / 3
Vornatsch (1.200m)	3
Göflaner Alm (1.826 m)	3 A
Göflaner Scharte (2.404m)	3
Saugwies (2.000 m)	15
Stallwies (1 950 m)

15. Etappe: Vom Stallwieshof zur Marteller Hütte

Vom Stilfser Nationalpark geht es auf der Höhe 2.000 m in die Ortlergruppe hinein.

Kompasskarte No. 52, 1 : 50.000

Stallwieshof (1.950 m)	8
Schluderalm (2.005 m)	8
Hirtenhütte (2.049 m)	8
Lyfialm (2.165 m)	8
Enzianalm (2.061 m)	151
Zufallhütte (2.265 in)	103
Marteller Hütte (2.610 m)

16 Etappe: Von der Marteller Hütte nach Peio

Der deutschsprachige Teil Oberitaliens liegt hinter uns.

Kompasskarte No. 72, 1 : 50.000

Marteller Hütte (2.610 m)	103
La Forcola (3.032 m)	103
Rifugio B. Larcher al Cevedale (2.607 m)	102
Refugio Plan Venezia	127
Péio (1.579 m)

17. Etappe: Von Péio zum Rifugio A. Bozzi

Es geht durch ein unbesiedeltes Gebiet, das im 1.Weltkrieg heftig umkämpft wurde.

Kompasskarten No. 72 und No. 71

Péio (1.579 m)

105 / Höhenweg Val Taviela (Bachüberquerung) Höhenweg / 124

Refugio Fontanino (1.700 m)

Bergpfad

Mga. Cellentino (2.000 m)

Bergpfad / 111

Forzellina di Montozzo (2.613 m)

111

Rifugio A.Bozzi al Montozzo (2.478 m)

18. Etappe: Vom Rifugio A.Bozzi nach Temü

Bevor es in die Adamello-Gruppe hineingeht, wandern wir durch das belebte Tal des Narcanello.